Unterwegs in Venedig

Termine 2012/2 - Sport in Venedig

2012-01-23T09:54:00.028Z

Volkssport: frühmorgendliches Training der Kinder vor Murano

15. April Volkslauf Su e zo per i ponti

20. Mai Festa della Sensa 10:30 Uhr Gondole mit 4 Ruderern
tagsüber Fähren von S. Nicolò, Lido zur Festung S. Andrea

27. Mai Volksregatta durch die Laguna Nord Vogalonga

03. Juni Regata S. Erasmo
16:30 Kinder auf Pupparini mit 2 Ruderern
17:15 Frauen auf Mascarete mit 2 Ruderinnen
18:00 Pupparini mit 2 Ruderern

24. Juni Regata Ss. Giovanni e Paolo, Canale delle fondamente nove
17:00 Pupparini mit 2 Ruderern
17:45 Jugendliche auf Gondole einzel

O1. Juli Regata Murano
16:30 Kinder auf Pupparini einzel
17:15 Frauen auf Pupparini einzel
18:10 Gondole einzel

08. Juli Regata Malamocco
17:15 Frauen auf Mascarete mit 2 Ruderinnen
18:00 Caorline mit 6 Ruderern

15. Juli Redentore
16:00 Kinder auf Pupparini mit 2 Ruderern
16:45 Pupparini mit 2 Ruderern
17:30 Gondole mit 2 Ruderern

Volkssport: Taining Senioren mit Fahrgästen

05. August Regata Pellestrina
16:00 Kinder auf Pupparini mit 2 Ruderern
16:45 Frauen auf Mascarete mit 2 Ruderinnen
17:30 Pupparini mit 2 Ruderern

02. September Regata Storica
17:00 Kinder auf Pupparini mit 2 Ruderern
17:20 Frauen auf Mascarete mit 2 Ruderinnen
17:50 Caorline mit 2 Ruderern
18:20 Gondolini mit 2 Ruderern

16. September Regata Burano
15:30 Kinder auf Pupparini mit 2 Ruderern
16:15 Frauen auf Mascarete mit 2 Ruderinnen
17:00 Gondele mit 2 Ruderern

21.-23. September "Salone del Volo -Festival dell'Aria" Lido S. Nicolò

28. Oktober Venice Marathon

November (Termin noch nicht bekannt) Orientierungslauf Orientamento a Venezia

Unterricht und Ferienkurse in Wassersportarten:
Venice Kayak
Canottieri Bucintoro
Remiera Serenissima
Circolo Velico Casanova

Zur Einstimmung: Videos zum venezianischen Wassersport VogaVenezia.com

Volkssport: Training bei fast jedem Wetter
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Termine 2012/1 - Carnevale, Flohmärkte

2012-01-21T09:55:00.015Z

Auf dem Campo S. Canciano

Vorab zum Carnevale der Eintrag vom 6.2.2011

Links zum Carnevale 2012:

Ball im Palazzo Albrizzi 18.2.
Buchungswebsite für Karnevalsbälle 11.-22.2.
Offizielle Website Carnevale di Venezia (von Comune Venezia und Venezia Marketing)
Programm
Carnevale für Kinder in den Giardini
Eine neue Idee, die vielleicht Tradition werden wird: la vogata del silenzio zum mitternächtlichen stillen Ende des Carnevale bei Kerzenschein auf dem Canal Grande

Progamm der Flohmärkte 2012

MERCATINO DEI MIRACOLI
(auf den Gassen und Plätzen zwischen den Kirchen Miracoli und S. Canciano in Cannaregio)

Sa/So 24./25. März
Mittwoch 25. April
Sa/So 12./13. Mai
Sa/So 8./9. September
Sa/So 13./14. Oktober
Sa/So 8./9. Dezember

MERCATINO DELLE ROBE DA MAR DI VIA GARIBALDI
(am Anfang der breiten Via Garibaldi in Castello)

So 19.Februar (Karnevalssonntag)
Do 1. April
Die 1. Mai
Sa 2. Juni
So 30. September
So 28. Oktober (Sonntag des Venice Marathon)

MERCATINO DI POLVERE DI RICORDI

Sa/So 10./11. März (Campo del'Erberia neben dem Rialto Markt)
Sa/So 6./7. Oktober (Campo S. Silvestro hinter dem Rialto)
Di/Mi 20./21. November (Campo Sant'Agnese zwischen Accademia und Zatteria, mit dem Salute Fest)

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
(auf dem Campo S. Maurizio in San Marco, zwischen der Piazza und Accademia Brücke)

30./31. März
1. April
1./2./3. Juni
14./15./16. September
1./15./16. Dezember

(Dies ist der Flohmarkt der Antiquariate, also professionell, während die anderen drei Flohmärkte von Privatleuten beschickt wird.)

Flohmarkt dem Campo S. Maria Nova, Hochzeitsgesellschaft auf der anderen Kanalseite

Weitere Termineinträge für 2012 folgen in Kürze

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Pellestrina - ein Sonntag zwischen Lagune und Meer

2012-01-14T21:53:00.030Z

Pellestrina habe ich trotz einiger Besuche nicht genügend Aufmerk-
samkeit geschenkt. Leider. Diese Insel kam bisher nur im Zusammenhang mit Strand, Sport, Naturschutz u. ä. vor. (Und mit Musik.)

Bei diesem Besuch ging es um die Kirchen auf Pellestrina, vermutet hatte ich 2-3, oder so, es stellt sich heraus: es sind tatsächlich 5! Der Plan: die Öffnung der Kirchen am Sonntagmorgen (Gottesdienstzeit) zu nutzen, um alle auf einmal 'einzusammeln'.

Ognissanti, 'Duomo' von Pellestrina

Frühes Vaporetto vom Norden Venedigs zum Lido, ein paar Schritte zum Bus 11 nach Pellestrina zur Endhaltestelle Piazzale Caduti del Giudecca, ein kleiner Kaffee an der Imbissbude, die den wunderbarsten Sonnenuntergang der Lagune offeriert und ein paar 100 m zurück nach Norden zur ersten Kirche, Ognissanti.

Wohinein ich gerade einen Blick werfen konnte, bevor die Bevölkerung mit der dörflichen Blaskapelle aufmarschierte und ich die Batterien meines Knipserchens wechseln musste.

Denkmal für die Opfer der Versenkung der 'Giudecca' 1944

Der Anlass ist ernst, es geht um das Gedenken an den anstehenden Jahrestag der Versenkung des Personenschiffes Guidecca mit 200 Passagieren an Bord am 13.10.1944 direkt am Ufer vor Ognissanti. Wird aber verbunden mit einer Art 'Saisonschlussfeier' sagt mir ein älterer Mann und das wird sich auch noch zeigen im Laufe des Tages.
Zum 'Alzabandiera' wie man es auch sonntäglich vom Markusplatz kennt, ist das Knipserchen wieder einsatzbereit.

Die Kirche Ognissanti wurde zum ersten Mal im 12. Jahrhundert gebaut, im 14., 17., und 19. renoviert (und erweitert, vermute ich angesichts der heutigen Größe) und ist nicht nur eine Pfarrkirche, sondern auch Sitz eines Erzpriesters laut Hinweis auf der Fassde. Bemerkenswerte Seitenaltäre und Orgel aus der Werkstatt Gaetano Callido (laut Hinweisschild).

Viele Erben verderben...

Während die Bevölkerung die nächste Stunde in Ognissanti versammelt ist, wandere ich in sonntäglicher Stille auf der Lagunenseite Richtung Norden. Links Fischerboote, Lagune, die Kette der Euganeischen Hügel, rechts Inselhäuschen und -gassen und hin und wieder eine kleine Villa im üblichen dreiteiligen Aufbau mit dem höheren Mittelgiebel, ein paar Gewerbe- und Sportflächen, moderne Reihensiedlungen. Und plötzlich hinter einer Straßenbiegung die nächste Kirche.

L'apparizione, rechts der Anbau des ehemaligen Klosters
SS. Vito e Modesto

Oktogonal, 'Beata vergine dell' apparizione'; überraschend finde ich eine junge Frau mit einem sehr aktiven Kleinkind in der Kirche, von der ich mir die 'apparizione' erklären lasse.

Die Selige Jungfrau erschien zunächst einem Jungen und sagte ihm korrekt den venezianischen Sieg im aktullen Türkenkrieg voraus. Es folgten weitere hilfreiche Auftritte der Jungfrau, bei denen arme Familienväter zu Geld kamen oder arme Familienmütter ihre hungrigen Kinder gefüttert vorfanden, etc.; geglaubt wurde die Türken-
geschichte, denn die Erscheinung fand (wieder laut Schild) ca. 1716 statt.

Der letzte Krieg gegen das osmanische Reich an dem Venedig beteiligt war endete 1718 mit dem Frieden von Passarowitz. Ein wundertätiges Bild der Vergine befindet sich auf dem Hochaltar, und es ist offenbar ein lokales Werk, kein in den griechischen Kolonien geklautes.

Im ehemaligen Kloster SS. Vito e Modesto

Als Dank für die Unterstützung ließ die Serenissima Andrea Tirali die Kirche der Apparizione bauen, beendet 1728, keine Hinweise auf Renovierungen. Von der Frontseite nicht zu sehen sind zwei sehr kleine Türmchen, die mich an die 'Minarette' Palladios an der Redentore-Kirche erinnern. Ein Gruß Andrea Tiralis an die besiegten Osmanen?

Sie steht an der Stelle der früheren Klosterkirche SS. Vito e Modesto, das Kloster war zum Zeitpunkt des Neubaus wohl schon aufgegeben, steht aber in Teilen heute noch. Offensichtlich wurden vor einiger Zeit Renovierungen in diesem Gebäude begonnen aber nicht beendet, die Baustelle steht offen und ungesichert, Material etc. liegt überwuchert und kotbedeckt wohl schon länger herum, es ist ein Jammer. Wer immer die BesitzerInnen sind: ein Jammer!

Es folgt ein Schlenker an die Adria, die ja nur ein paar hundert Meter weiter rechts liegt an dieser schmalen Insel, Gelegenheit, durch den Sand zu pflügen und die Beine ins Wasser zu stellen. Die Lagunenseite ist mit einer zwar kleinen, aber durchgängigen Mauer abgegrenzt, auf der es sich aber immer wieder herrlich sitzen und auf die Laguna sud blicken lässt. Der Schlenker kostet mich den Besuch der nächsten Kirchen (deren Zahl mir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht klar war!), denn damit wird es Mittag, die Kirchen gehen zu, die Trattorien decken die Tische.

Ruderverein
Pellestrina, Regatta und Party zum Saisonende

Vor dem Mittagessen gibt es aber noch die Feierlichkeiten zum Saisonschluss: eine Ruderregatta der Jugend Pellestrinas, brüllende Trainer, Begeisterung entlang der Ufermauern, anschließend werden die Boote aus dem Wasser gekrant und über die Uferstraße bei mittlerweile starkem Autoverkehr ins Gebäude des Rudervereins geleitet, wo im Hof bereits bei Musik gegrillt wird.

Es wird überall ziemlich laut, viel Mitteilungsbedürfnis, Gelächter; und eine große organisierte Fahrradtour, die sich schon am frühen Morgen an der Vaporettostation des Lido an einem Infostand sammelte, ist inzwischen bis hierhin gekommen. Kurvt den lokalen Aktivitäten mit immer neuen Radfahrgruppen ins Gehege, aber irgendwann sind alle in den Wirtschaften entlang des Ufers verschwunden und die Straßen wieder frei.

Ich stand vor der mittlerweile verschlossenen Kirche Nr. 3, Sant'Antonio. Wie schon Ognissanti sehr groß für so eine kleine Insel, erbaut zunächst als Kapelle im 17. Jahrhundert, im 18. erweitert, ausgestattet mit einer Orgel von der persönlichen Hand Gaetano Callidos. Sagt das Schild.

Obwohl der Campanile groß ist, sieht man ihn nur wenn man um die Kirche herum geht, am besten bewundert man ihn von den Murazzi oder von der Lagune aus.

Langweilige Fassade Sant'Antonio und Totale von der Höhe der Murazzi, Lagune im Hintergrund

Es folgt ein weiterer Schlenker - rein in den Bus Richtung Norden der gerade vorbei kommt, ein paar Stationen bequem absolviert - raus aus dem Bus in Portosecco. Dazwischen liegen hauptsächlich Felder und Schilf, jedenfalls keine Ortschaft, Portosecco ist wieder ein schönes Inseldorf.

Links Fischerboote in faszinierend chaotischem Zustand, rechts gepflegte Häuser... und in der Lagune, nicht weit vom Ufer, diese abenteuerlichen Pfahlbauten deren Funktion mir nicht klar ist. Völlig verschieden von den properen Fischerhütten in der Laguna nord und in den Lagunenausfahrten, geradezu Symbole von Individualität und Kreativität! Vielleicht auch nur Schrott, aber ein inspirierender Anblick!

Der nächste Kirchtum ist in Sicht, mit einer Kuppel, die eher woanders hingehört als auf eine venezianische Insel. Santo Stefano, nicht direkt am Ufer, aber Teil eines schönen Gebäudeensembles. Wiedererbaut 1646, keine Auskunft über den Vorgängerbau, aber eine Reliquie des heiligen Stefano sei hier vorhanden. Eine große Inschrift an der Kirche kündet von einem früheren Besuch des "Pontifex maximus in Begleitung von fünf Kardinälen und vielen Prälaten".

Santo Stefano in Portosecco

Der lagunen-
seitige Weg führt weiter durch die Gassen nach Norden, es ist so leer wie am Morgen, da die ganze Insel mittlerweile gut gegessen hat und weiter in den Gaststätten sitzt, vernehmlich bester Laune, es ist ein sehr warmer Oktobersonntag, die Fenster stehen offen, Musik, Gelächter, Gesang.

Ich erreiche S. Pietro in Volta und die fünfte Kirche, S. Pietro. Erbaut im 16. Jahrhundert, wieder gebaut 1777-1844, das scheint ein langer und sehr genau definierter Zeitraum zu sein, darüber wüsste man gerne mehr, aber mehr Informationen stehen leider nicht zur Verfügung.

S. Pietro in S. Pietro in Volta

Statt dessen gibt es vor der Kirche eine kleine Grünfläche mit Bäumen und Bänken in ihrem Schatten, wo ich für den Rest des Nachmittags hängen bleibe, es gibt so viel zu sehen. Sportliche Ruderer - Einer, Zweier, Vierer; laut beschallt vorbeirasende Jugendliche; große Frachter unterwegs vom Chemieindustrie-
gebiet in Marghera zum nahen Porto die Malamocco; Motorjachten diverser Ausstattungen; Segler mit und ohne Motor, Segel gesetzt oder nicht; ein Mann der weit draussen in Gummihosen im Wasser steht, mit einem Netz in der Hand (Einsatz meines Opernguckers). Tiere im Wasser, in der Luft, zu meinen Füssen.

Ein wunderbarer Inseloktobersonntag. Auch ohne Sonnenuntergang an der Imbissbude.

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Unerschöpflich...

2012-01-07T12:26:00.018Z

... ist die Vielfalt und der Zauber Venedigs, wenn man mit Muße und offenen Auges durch die Stadt streift.
Nach mehreren Besuchen dachte ich, irgendwann sei der Boden des Erfahr-
baren erreicht und nach der ersten Begeisterung, dann der Freude des Wieder-
erkennens, dann der vertieften Information käme dann sicher die Phase der Sättigung. Weit entfernt davon.

Die Details werden immer mehr, immer differenzierter, der Blick öffnet sich immer weiter. Es ist ausge-
schlossen, sich in Venedig zu langweilen, auch jenseits von Biennalen und den lokalen Museen, selbst wenn alle Kirchen eine Woche geschlossen wären, bliebe beim völlig absichtlsosen Zockeln durch die Stadt genug zu sehen, staunen, bewundern.

Jeder Kirchturm ist identifizierbar anders, jeder Kreuzgang, jede Brücke und ihre Treppen, die Ockertöne der Häuser, die Balkonballustraden, die byzantinischen Patere als "Kunst am Bau", die Spezialisierungen bei den Wasserfahrzeugen, natürlich die Löwen, die kleinen Plätze mit ihren Brunnenköpfen, die Türen und Türbeschläge...

Es gibt Venedig-
freundInnen mit Fotosammlungen von all diesen Dingen, außerdem von an die Wände gemalten Hinweisschildern, von in Hauswände eingelassenen Spolien, von Säulen und Fenstern, auch street art, es gibt einfach kein Fotomotiv, von dem man in Venedig keine "Sammlung" gründen und immer weiter ausbauen könnte.

Ich fing eher absichtlos irgendwann an Türknäufe und -klopfer zu knipsen, habe bereits einmal einen Eintrag dazu geschrieben, es werden bei jedem Besuch mehr und die "Sammlung" ist nur ein winziger Teil der Vielfalt im Detail, durch die in Venedig auch in einfachen Dingen des Alltags Individualität und Kreativität mitspielen.

Siehe unten als eines von vielen möglichen Beispielen.

I nua...

2011-12-31T10:12:00.004Z

Preis der Sektion Folklore der XI Mostra internationale di arte cinematografica 1950

... und für das neue Jahr Frische und Auftrieb.

Dank an Georg für den Link.

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Venedig Dokumentarfilme

2011-12-27T14:31:00.013Z

Das Fernsehprogramm von gestern ist kein Thema, wenn überhaupt, das von heute oder morgen.

Ich hatte aber gestern einen Dokumentarfilm über Venedig im Fernsehprogramm entdeckt und angesehen "Il diavolo. Mein venezianischer Freund" (2009) über den Maler und Buranello Carlo Memo. Und weil ich am Ende tief beeindruckt nicht schnell genug auf den Ausknopf drückte so dass ich zu meiner Überraschung einen weiteren Film des gleichen Regisseurs Christian Rischert "Inseln hinter dem Meer" (1985) sah, noch mehr beeindruckt, ist es eben doch ein Thema.

Beide Filme sind für Venedig-FreundInnen hochinteressant, sie handeln von Menschen und Orten der Lagune. Die Orte haben sich seit "Inseln hinter dem Meer" zum Teil sehr verändert, z. B. San Servolo, Pellestrina, im Vergleich 1985-2011, und die Menschen, die der Autor zwei mal besucht, sind von einem Film zum anderen gealtert, inklusive ihm selbst.
Beide Filme sind ausgezeichnet recherchiert und bestehen aus wunderbar ruhigen Gesprächen und Aufnahmen, sehr angemessen ihrem Sujet. Die aufmerksame Zuwendung, die Christian Rischert seinen InterviewpartnerInnen und ihrem/seinem Thema schenkt, gibt auch dem Zuschauer die Möglichkeit, sich zu öffnen und aufmerksam zu sein und nicht die Bilder vorbeirauschen zu lassen.

Es gibt einen dritten Film von 1978 "Venedig - Die Inseln der Glückseligen am Rande des Untergangs" in dem sogar Luigi Nono mitwirkt. Den zu finden ich mich jetzt bemühen werde.

Als DVD existieren die Filme jedenfalls nach meinen heutigen Nachforschungen bisher nicht, Ergebnisse meiner Recherche werde ich für Interessierte hier als Ergänzung eintragen.

Weitere Links zum Thema:

"Il diavolo. Mein venezianischer Freund"
Filmwerk

Und als Nachschlag zum Dokumentar-TV-Abend von gestern (und vielleicht als Trost für die, die ihn verpasst haben) ist hier ein interessanter Fund der heutigen Nachforschungen, ein Venedig-Dokumentarfilm, der Ende März in deutsche Kinos kommen soll:

"Sei Venezia", deutsch "6 x Venedig"

Ergänzung am 28.12.2011:
Am Sonntag, 1.1.2012 gibt es auf 3Sat (zu empfangen in A, CH, D) einen Schwerpunktabend Venedig, bei dem ab 23:15 Dokumentarfilme gezeigt werden, beginnend mit "Il diavolo. Mein venezianischer Freund".

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Eine seltsame traurige wahre Geschichte

2011-12-23T09:55:00.028Z

Auf Matteo Lovat trifft man auf San Servolo, während der Führung durch das Museo del Manicomio, der ehemaligen 'Irrenanstalt', der Psychiatrie für Männer. Er wird vorgestellt als "der berühmteste Patient", der, der sich selbst gekreuzigt hat.

Der Besuch des Museums hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die Methoden der Behandlung, die Vitrinen voller Gerätschaften mit denen sie ausgeführt wurden, und die Gesichter der Kranken, stark vergrößerte Portraitfotos, denen man sich nicht entziehen kann - im Gedächtnis haftet der Name Matteo Lovat und wird gegoogelt.

Es findet sich ein kleines Buch, keine 40 Seiten, der Bericht des venezianischen Arztes Dr. Cesare Ruggieri an zwei Kollegen, den Deutschen Dr. J. D. F. Scherf und den Niederländer David van Gesscher, als Faksimile, ursprünglich geschrieben auf französisch, übersetzt von Julius Heinrich Gottlieb Schlegel und veröffentlicht in Rudolstadt 1807.

Calle della Vida, kleinste Gasse, die von der Vaporettostation Fondamente Nove nach Cannaregio hinein führt, in den Ortsteil Biri

Dr. Ruggieri war zufällig in der Nähe der Calle delle muneghe, als Matteo Lovat, 47 Jahre alt, sich dort im Frühsommer 1805 selbst kreuzigte und traf nach dessen Notversorgung durch einen Wundarzt (Fußbad, herzstärken-
des Mittel) bei ihm ein, fand ihn im Schock und kaum kommunikationsfähig und ließ ihn (mit Genehmigung der anwesenden Polizeidirektors von Cannaregio) von S. Alvise ins Hospital SS. Giovanni e Paolo rudern.
Dr. Ruggieri war der Leiter der kaiserlichen klinischen Schule, die Behandlung Matteo Lovats bestand aus Pflege der Wunden, Diät, Versorgung mit Medikamenten, Gesprächen. Neben der psychischen Disposition vermutete Dr. Ruggieri, dass Matteo Lovat an Pellagra litt.

Calle della Vida, wo Matteo Lovat zur Untermiete lebte. Die Häusernummerierung hat sich seit 1802 geändert, die Identifizierung des Hauses (für mich) nicht möglich

Dr. Ruggieri berichtet durchaus sensibel die Vorgeschichte Matteo Lovats, der den Wunsch hatte Priester zu werden, Schuhmacher wurde und trotz (oder wegen?) Fleißes, Anpassung und Frömmigkeit in die Katastrophe steuerte: im Juli 1802 "nahm er an sich mittels eines scharfen Schuhmacherinstruments eine allgemeine gänzliche Amputation der Zeugungstheile vor und warf alle Theile, derer er sich eben beraubt hatte, zum Fenster hinaus auf die Straße".
Dr. Ruggieri reflektiert die Ursachen dieser Tat und bewundert, wie umsichtig Matteo Lovat die Wundversorgung vorbereitete, durchführte und so unerwartet schnell völlig heilte, während er gleichzeitig in seinem Dorf, Casale, Ortsgespräch war und blieb und letztlich zu Gespött der Dörfler wurde.

Ort des ersten Selbst-
kreuzigungs-
versuches, Calle delle croce (heute venezianisch 'de le tre crose')

Weshalb er im Novemver 1802 nach Venedig zog, eine Anstellung bei einem Schuster neben dem Ospedaletto (hinter SS. Giovanni e Paolo) fand und bei der Witwe Osgualda in Cannaregio in der Calle della vida 5775 (Quergasse an der Vaporettostation Fondamente Nove) wohnte. Im September 1803 wurde er von Nachbarn eine Gasse weiter, der Calle delle croce, beim ersten Kreuzigungsversuch mitten auf der Gasse gestoppt und wechselte daraufhin Wohnung (bei S. Alvise, Calle delle muneghe 2888) und Arbeitgeber (am Rio della sensa). Dort lebte und arbeitete er unauffällig und bereitete seine nächste Kreuzigung vor.

Zeichnung T. Mattani, Stich G. Rosaspina, dem Buch entnommen mit freundlicher Genehmigung des Verlags Belleville

Dr. Ruggieri beschreibt das komplizierte Vorgehen in allen Details; die Kreuzigung selbst, die Verhütung von Aufmerksamkeit damit keine Helfer eingreifen, und schließlich die Präsentation, indem der Gekreuzigte sich durch ruckartige Bewegungen und mit Hilfe eines Seils und seines eigenen Gewichtes aus seinem Fenster gleiten ließ und sich der Nachbarschaft zeigte.

Matteo Lovats Wunden heilten schnell im Hospital SS. Giovanni e Paolo, aber er blieb krank, schlafgestört, litt an Schmerzen und Bewusstseinsstörungen, und Dr. Ruggieri konnte in Gesprächen den Hintergrund der Selbstkreuzigung nicht klären. Er berichtet seinen Kollegen ausführlich über die Therapie Matteo Lovats und über seine Kenntnisse und Erfahrungen in der Behandlung ähnlicher Krankheiten, er scheint ein erfahrener Arzt und einfühlsamer Mensch gewesen zu sein.

Klosterkirche San Servolo

Matteo Lovat wurde per Entscheid der "Poli-
zeigeneral-
direktion" im August 1805 in das "Hospital für Wahn-
sinnige" nach San Servolo gebracht, nachdem er sein Ausgeh-
verbot zu brechen versuchte durch Nahrungsverweigerung und Verlassen des Hospitals im Hemd. Der Bericht Dr. Ruggieris wird ergänzt durch den Bericht des Ordensgeistlichen & Arztes auf San Servolo, R. P. Louis Portalupi.

Matteo Lovat starb am 8. April 1806 auf San Servolo. Die gut sieben Monate bis zu seinem Tod müssen ein Martyrium gewesen sein von Nahrungs- und Flüssigkeitsverweigerung und Zwangsernährung (per Klistier), verschiedenen schweren Erkrankungen der Atemwege, Schwellungen von Gesicht und Gliedmaßen, freiwilligen extremen Sonnenexpositionen bis zu Hautverbrennungen, die gewaltsam unterbunden wurden.

Dr. Ruggieri zieht in seinem medizinischen Bericht den Schluss, dass man "Matteo Lovats Wahnsinn ganz von der Gattung Manie ableiten kann, wo der Kranke stets nur eine einzige fixe Idee, höchstens nur für sehr wenige Gegenstände Sinn hat und von Kühnheit in den Unternehmungen des Willens begleitet wird, welche Mich. Ettmüller mit Delirium melancholicum mit der Benennung 'Mania cum studio' bezeichnete".

'Selbstkreuzigung. Der Fall Matteo Lovat' kann nur noch im Verlag Belleville bei Michael Farin bestellt werden unter http://www.belleville-verlag.de/scripts/start.php

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Neues vom Fondaco dei tedeschi??

2011-12-17T17:22:00.013Z

Eintrag vom 5.1.2010
Eintrag vom 28.8.2010
Link vom 5.10.2010

Am 24.11. 2011 schreiben deutschsprachige Institutionen in Venedig einen offenen Brief an den Bürgermeister Orsini und bitten um Schutz für den Fondaco dei tedeschi. Dergleichen passiert in der Regel nicht ohne Grund und weitergehende Informationen, die Anlass zu Befürchtungen geben.

3Sat zeigte am 15.12. einen Bericht zu den Umbauplänen durch die Architektengruppe OMA und der Kritik der Bürgerinitiative 40xVenezia an der mangelnden Bürgerbeteiligung, sowie ein Interview mit Rem Kolhaas.
(Die Beiträge stehen in der Regel nur eine Kurze Zeit in der Mediathek zur Verfügung.)

Seitens der Comune Venezia herrscht derzeit Schweigen auf den täglich zu Veröffentlichungen genutzten social media (Twitter, Facebook) zum Thema.

Die Website von OMA veröffentlicht keine weiteren Details.

Ein kleiner Beitrag vom 40xVenezia zum Thema.

ERGÄNZUNG vom 29.12.2011
Pressemitteilung zur Vereinbarung zwischen Comune Venezia und Benetton Group zum Fondaco dei Tedeschi

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Vor und nach Weihnachten 2011

2011-12-06T18:57:00.031Z

Weihnachtsbaum und Krippe an der Nordseite des Markusdoms (Webcam)

Mein alter Eintrag "Vor Weihnachten in Venedig" wird derzeit oft angeklickt. Er ist aber nicht aktuell und auch nicht von 2010 auf 2011 übertragbar.

Man kann den Kommentaren zu diesem Eintrag entnehmen, dass es entgegen Ankündigungen schon 2010 keinen Weihnachtsmarkt mehr auf dem Campo S. Stefano gab, und auch dieses Jahr offensichtlich nicht. Schade, wenn er auch eher klein und mit der Opulenz und dem Überfluss mitteleuropäischer Weihnachtsmärkte nicht zu vergleichen ist. Wieso sollte er auch. Dafür gibt es zum ersten Mal eine Eisbahn auf dem Campo S. Polo, ein schöne Idee, finde ich, inklusive eines kleinen weihnachtsmarktähnlichen Hüttendorfes mit Kunsthandwerk, Lebensmitteln, Süßigkeiten und Wein.

Auf dem Platz mit den zwei kleinen Löwen an der Nordseite des Markusdoms ist ein Krippe aufgebaut, die kann gefallen, muss aber nicht. Es gibt sicher schönere und vor allem ältere Krippen in den Kirchen Venedigs (siehe Kommentar von Aldebaran, oben)

Porta dei fiori, Nordportal des Markusdoms, Eingang für Gottesdienstbesucher

Der letzte Flohmarkt (der Nicht-Profis) auf dem Campo S. Maria Nova, neben der Miracoli-Kirche fndet am Samstag/Sonntag 10./11. Dezember statt.
Der letzte Antiquitätenmarkt (der Profis) auf dem Campo S. Maurizi von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Dezember.

Und ich nehme an, dass es auch wieder Sonderverkäufe von Glaskunst auf Murano gibt, bis in den Januar hinein, wenn ich auch keine Werbung wie bisher dafür im www finde.

Weihnachtliche Veranstaltungen in Venedig (und Mestre)
Jahreswende auf der Piazza San Marco
Neujahrsschwimmen auf dem Lido
Dreikönigsregatta auf dem Canal Grande (Regata delle befane)

Und Dreikönigsfeier der griechischen Gemeinde in S. Giorgio dei Greci am 6.1.2012 mit Tauchen nach dem tradionell ins Wasser geworfenen Kreuz im Rio dei Greci.

Ich war einige Male im Winter in Venedig, zum Salutefest im November, kurz vor Weihnachten, kurz nach Neujahr, kurz vor Carnevale und es ist wahr, ruhiger ist Venedig schon als im Sommer.
Und es ist auch romantisch, einen richtigen Nebeltag zu erwischen. Wenn man auf dem Canal Grande die Palazzi rechts und links mehr ahnt als sieht. Eher wildromantisch, wenn in das Girocitta-Vaporetto schon mal die Wellen schlagen, besonders an der Ecke wo sich der Canale di Cannaregio mit dem Canale delle fondamente nove trifft, oder an der Biege zwischen S. Pietro di Castello und San Marco-Becken. Schon sehr viel weniger romantisch, wenn alles nach nassen Kleidern riecht und man trotzdem nach unten in die Kabine muss, weil man oben nicht mehr stehen kann bei dem Wellengang.

Auch im Dezember findet man eine Bar im Freien (Campo S. Sebastiano)

Wahr ist aber auch: eigentlich ist Venedig im Winter kalt und nass. Mediterraner Winter, scheußlich! Und wie überall wird es spät hell und früh dunkel, es gibt nur wenige Stunden in denen man die Stadt durchwandern kann. Im Dunkeln ist es zwar wunderbar leer in den Gassen, aber man sieht naturgemäß wenig, was auch auf Sommernächte zutrifft, allerdings bei sehr viel angenehmeren Temperaturen. Die Temperaturen sind auch mäßig in den Museen und in den großen Kirchen, im Dogenpalast etc. ist es richtig kühl.

Kurz: die allgemeine Schwärmerei von Venedig im Winter teile ich definitiv nicht (mehr). Ich finde es ungemütlich eiskalte Füsse im Hotelzimmer aufzuwärmen, das tagsüber schlecht geheizt und nachts überheizt wird. Oder einen durchnässten Wintermantel trocknen zu müssen, weil man in den engen Gassen den Regenschirm besser gar nicht erst aufmacht. Viele kleine winterliche Unbequemlichkeiten, die den Genuss der kostbaren Tage in Venedig schmälern.

Winterliches Rudertraining auf dem Rio di S. Alvise

Aber jedem nach seinem Geschmack. Für VenedigliebhaberInnen ist die Wintererfahrung wichtig und trotz aller Ungemütlichkeiten unverzichtbar.

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Haus zu verkaufen am Canal Grande

2011-12-02T20:40:00.031Z

Treppe im Androne zum 1. Mezzanin rechts und links

Zu überbieten sind derzeit 40 Millionen € + Fertigstellung begon-
nener Restauration + laufende Erhaltung... es geht um die Ca' Corner della Regina.

Das ist wohlgemerkt nicht der Palast von Caterina Corner, der Königin von Cypern und Armenien im 15. Jahr-
hundert, sondern ein größerer Nachfolgebau des 18. Jahrhunderts über den Grundmauern des Gebäudes, indem Caterina geboren wurde.

Caterina Corner nimmt in der Geschichte Venedigs und Zyperns eine Schlüsselposition ein. Trotzdem war sie aus heutiger Sicht, mit Zwangsverheiratung als Straftatbestand, vermutlich ein armes reiches Mädchen.
Und wer zu Verschwörungstheorien neigt, sieht in ihr vielleicht eine tragische Figur, deren kleiner Sohn und sein Vater keine Überlebenschance hatten. Denn beider Tod war die Voraussetzung, dass das Königreich Zypern, das wirtschaftlich (Zuckerrohr) und militärisch (zwischen dem osmanischen Reich und dem venezianischen Königreich Candia = Kreta liegend) unverzichtbar war, als venezianisches Königreich den Kolonien im östlichen Mittelmeer hinzugefügt werden konnte.

Die Wände des mittleren Saals (Portego) des 1. Piano nobile sind komplett mit Darstellungen aus dem Leben Caterina Cornaros gestaltet

Die Hintergründe deuten also mehr auf Staatraison, und trotzdem ist Caterina Opfer der romantischen Wahrnehmung geworden dank künstlerischer Darstellungen quer durch Literatur, Musik, Malerei. Z. B. Gaetano Donizetti: Caterina Cornaro (kostenlos hören).

Aber Caterina ist eine andere Geschichte, jetzt geht es um das Haus, das ihre Verwandtschaft 160 Jahre nach ihrem Tod bauen ließ, Ca' Corner della Regina. Ich hatte im Juni das Glück den Palazzo von innen zu sehen anläßlich einer Ausstellung der Fondazione Prada während der 54. Biennale und habe darüber berichtet ("Hütten und Paläste").

Portego des 1. Piano nobile, rückwärtige Schmalseite zum kleinen Innenhof

Die Ausstellung wurde am 2.10.2011 geschlossen und am 21.11. machte die Fondazione Prada über die zum Konzern gehörende Firma Petranera s.r.l. das Kaufangebot von 40 Millionen €.
Ich vermute, dass die öffentliche Ausschrei-
bung, Abgabetermin 20.12. mittags, eine formale Angelegenheit und der Verkauf an Prada zum Jahresende eine festgeklopfte Sache ist; man wohl auch kein weiteres ernsthaftes Angebot erwartet. Ich finde diese bürokratische Prozedur hochinteressant und bin gespannt, wie es weitergeht.

Denn vor kurzem haben wir ja schon einen anderen Verkauf am Canal Grande erleben dürfen, der des Fondaco dei Tedeschi, mit dem Ergebnis, dass aus den hochfliegenden Plänen bisher wohl nix geworden ist und das Gebäude ungenutzt und verrammelt neben der Rialtobrücke steht.

Deckenschmuck in einem Nebenraum des 1. Piano nobile

Wenn die Ca' Corner della Regina an Prada verkauft wird, kann man sicher auch künftig mit Ausstellungen und Besuchsmöglichkeiten rechnen. Das ist bei letzten zum Verkauf stehenden Palazzo, den ich anläßlich der Biennale 2007 besuchen konnte, nicht der Fall: Palazzo Soranzo van Axel, der nach seiner derzeitigen Umgestaltung in Eigentumswohnungen der Spitzenklasse ("...a wonderful home for discerning people wanting the full Venetian experience..." sagt der Verkäufer Sotheby's) nicht mehr zugänglich sein wird.

Detaillierte Verkaufsausschreibung (Avviso di vendita)
und
technische Dokumentation (documentazione tecnica) mit Plänen und Fotos

als PDF-Links am Ende der Veröffentlichung

Noch nicht fertiggestellte Restaurierung im 1. Mezzanin (Zwischengeschoss)

Letzter Bericht Biennale 2011 - Passage 2011

2011-11-27T14:23:00.025Z

Das Boot, von Aichner und Huber über die Alpen geschleppt und jetzt vom Publikum über den Campo dei SS. Apostoli

Die Wahl für meinen letzten Bericht heute, am letzten Tag der 54. Biennale, muss sozusagen logisch auf 'Passage 2011' fallen.

Erstens konnte niemand an der Kunstaktion teilnehmen als die beiden Künstler Wolfgang Aichner und Thomas Huber und der Filmemacher Matthias Fuchs.

Am Ende, bei der 'Präsentation' in Venedig am 23. Juni gab es natürlich Publikum, aber nicht entfernt zu vergleichen mit der Besucherzahl von 440.000. (Wie man der heutigen Pressemitteilung entnehmen kann.) Ich vermute also, es könnte die am wenigsten wahrgenommene Kunstaktion der 54. Biennale gewesen sein.

Die Künstler während der Pastorenpredigt (in der ev.-luth. Kirche Venedigs, der ehemaligen Scuola di S. Angelo Custode), wie man schon an der Körpersprache erkennt

Den Blog, den Aichner und Huber während der Alpenüberquerung schrieben, finde ich im www nicht mehr, nur noch Nachrichten der beteiligten Kirchengemeinde in München und der Comunitá Evangelica Luterana di Venezia.

Und zweitens zeigt dieses Projekt in seiner Absurdität wunderbar exemplarisch, dass es weder beim Herstellen noch beim Konsumieren von Kunst um Sinnhaftigkeit, Nützlichkeit oder Schönheit geht.

Die Website 'Passage 2011' zeigt das Konzept und die Entwicklung des Projekts sehr schön, vor allem, dass es sich bei der Sache nicht um eine spinnerte Idee handelte, sondern um ein wohlüberlegtes Gesamtkunstwerk, das mit guter Vorbereitung und großen Mühen verbunden und durchaus der Möglichkeit des Scheiterns ausgesetzt war.

Die 'Sisy' wird frisch getauft in den Kanal gelassen

Wobei das Absaufen der 'Sisy' im Rio dei SS. Apostoli, wenige Meter nachdem sie zu Wasser gelassen wurde, natürlich nicht unter 'Scheitern' firmiert, sondern das Projekt davor gerettet hat, nicht doch noch zum Ende Nützlichkeit... s. o., Perfektion, Berechenbarkeit oder dergleichen zu entwickeln. Und die vielschichtige Metaphorik wurde nicht davon angekratzt.

Damit hatte ich nicht gerechnet: dieses Boot schwimmt! Nur ein paar Meter. Ein paar Sekun-
den nach der Aufnahme läuft es blitzschnell voll Wasser.

Nach einer gewissen Feierlichkeit zu Beginn der 'Präsentation' mit würdevoller Pastorenrede, Anwesenheit von Menschen, die ihre Wichtigkeit zur Schau trugen und etwas verkrampft wirkenden Künstlern, entspannte sich die Lage nach der Havarie.
Das Boot wurde aus dem Kanal gefischt und unter viel Gelächter in die Kirche getragen, die durchweichten Künstler standen nicht mehr vor dem Publikum sondern mitten im Gewühle und wurden geherzt und getrocknet.

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Fest der Madonna della Salute

2011-11-13T12:57:00.006Z

... hat kirchentechnisch schon begonnen, gestern.

Ich verlinke hier die Website des Priesterseminars, der man alle Termine entnehmen kann.

Und nicht vergessen: leckere Fritelle essen an den Buden auf dem Rio terrà dei Catecumeni!

Siehe auch Eintrag vom 3.11.2009 Festa della Salute
und vom 28.3.2009 Koloniale Mitbringsel 2 - die Mesopandítissa in Santa Maria della Salute

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San Lazzaro degli Armeni - zweiter Besuch

2011-11-10T18:52:00.039Z

Grüner Kreuzgang San Lazzaro

Und zwar nach sechs Jahren.

Zur Auffrischung der Eindrücke des ersten Besuches im Jahr 2005 (die man bei Interesse nachlesen kann, ich wiederhole sie natürlich nicht), und um ein paar Fotos zu machen (erst seit 2006 bin ich mit einem kleinen Billigknipserchen unterwegs). Und weil die ägyptische Mumie aus dem "Lord-Byron-Arbeitszimmer" derzeit verreist ist, quer übers San Marco-Becken auf Urlaub in der Ausstellung "Venezia e l'Egitto" im Dogenpalast. Schön abgedeckt mit einer Glasplatte, und tatsächlich roch es bei Lord Byron im armenischen Museum nicht so seltsam wie bei meinem ersten Besuch, als die Mumie offen in ihrer Kiste bzw. ihrem schönen Sakropharg liegend erheblichen Raum beanspruchte.

Brunnen im Kreuzgang

Es gibt einige weitere Veränderungen auf San Lazzaro: die wunderbare Installation von Jannis Kounellis in einer Kammer des Kreuzgangs wurde abgebaut. ZU schade! Ich hatte gehofft, sie wäre dauerhaft. (Es gab eine Fotoausstellung von Giorgio Armani (dem Modedesigner) über Armenien, nett, aber gar kein Vergleich.)

Brunnen im Raum vor dem Refektorium

Das Refektorium ist umgestellt worden: von einem langen Esstisch in der Mitte des Raumes, an dem die Mönche wirklich "den Tisch teilten" zu einer U-Form, mit 2 Tischen entlang den Wänden und räumlicher Distanz zwischen den Tischen.

Das ist eine übliche Anordnung, aber bei nur einer Handvoll (buchstäblich) von Mönchen eine extrem unpersönliche Art Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen. Vielleicht waren die paar Männer dazu übergegangen, sich beim Essen zu unterhalten? Was sie nicht dürfen, und man will auf diese Art durchsetzen, dass die Klappe gehalten wird? Ich weiß es nicht.
Die Wandvertäfelungen, Gemälde, vor allem das schlichte Geschirr und Besteck sind so schön wie ich sie sah, aber ich wünsche mir jetzt nicht mehr, wie bei meinem ersten Besuch, in diesem schönen alten Ambiente an einer Mahlzeit teilnehmen zu dürfen.

Klosterkirche

Hocherfreulich ist die Neue-
rung, dass der monastische Dampfplau-
derer aus dem Jahr 2005 ersetzt wurde durch eine junge armeni-
sche Frau, die jetzt die Führungen macht.

Sie fiel mir schon auf dem Vaporetto auf, weil sie für italienische Verhältnisse extrem unmodisch gekleidet und frisiert ist und sich absolut nicht mit optischen Mitteln aufzuwerten versucht. Auch bei der Begrüßung der Gäste völlig bescheiden und zurückhaltend, aber in ihrer Rolle selbstbewußt und Aufmerksamkeit fordernd.

Während der Führung dann: historisch und kunsthistorisch kompetent bis in die Details und z. B. auch in Fragen der armenischen Religion, der armenischen Sprache und Schrift. Mit echter Leidenschaft brennend für ihr Thema, keine Schauspielerin hätte mehr Ausdruck in Stimme, Blick, Mimik und Körpersprache legen können, die Aufmerksamkeit der Besuchergruppe besser herausfordern und befeuern können als diese unscheinbare Frau.

Treppenhaus zur Bibliothek/zum Museum

Es war toll, beeindruckend, eine richtig gute Erfahrung einer richtig guten Führung. Und natürlich reagieren die Leute darauf animiert, fragen nach und viele haben bezeichnenderweise am Ende das Bedürfnis, sich persönlich zu verabschieden und ein paar Worte der Anerkennung und des Dankes loszuwerden.

Die Kirche wird von der neuen Führerin wesentlich ausführlicher gezeigt und erläutert, als das früher der Fall war. Man darf sich jetzt auch frei in der Kirche bewegen und fotografieren, wird auch in die Apsis geführt um z. B. das Evangeliar näher zu sehen.

Das Fotoverbot im Kloster wird gesetzt aber großzügig gehandhabt, wer jedoch frech vor ihrer Nase mit der Kamera wedelt wird eindeutig zur Ordnung gerufen ("This is my first and last call!")

Kleiner Teil der alten Bibliothek

Der Kreuzgang wie beim letzten Besuch wunderschön grün, und vielleicht eine wichtige Information zu einer Exkursion, die immerhin über 2 Stunden dauert: es gibt ordentliche Gästetoiletten und Getränkeautomaten (an die ich mich vom letzten Mal nicht erinnere), neben dem Klostershop.

Das Betreten der grünen Bereiche beschränkt sich dauerhaft auf den "Vorgarten" um die Bootsanlege, es gibt keinen Zugang zu den ziemlich großen Gärten hinter dem Gebäudekomplex, siehe Google Maps.
Es ist auch keine Kirchenfassade oder Apsis von aussen zu sehen, der Eingang zur Kirche befindet sich ja innerhalb des Kreuzgangs und die Apsis muss irgendwo in den Gärten sein.

Altes Armenierviertel hinter dem Markusplatz.
Im Sottoportego ist rechts der Eingang zur Kirche S. Croce

Mittlerweile fand ich im Internet weitere Informationen (siehe auch ganz unten), vor allem die Website Armenier in Venedig, eines Projekts des Liceo Scientifico G. B. Benedetti, (ehemalige Kirche S. Giustina nahe S. Francesco della Vigna) sehr beeindruckend. Hier wird man als Laie kompetent und kompakt in das Thema eingeführt.

Das armenische Seminar im Palazzo Zenobio kennt man durch Besuche während Biennale-Ausstellungen, auch das Angebot der Gästezimmer im Palazzo Zenobio. Den Palazzo Seriman in Cannaregio kannte ich als Kindergarten, wußte aber nicht, dass er ursprünglich armenisch war.

Erhaltene Deckenfresken im ehemaligen armenischen Viertel

Von der armenischen Geschichte der Ruga Giuffa bei S. Maria Formosa und vom alten armenischen Viertel Venedigs direkt hinter dem Markusplatz rechts und links der Calle del Fabbri zwischen San Gallo und San Zulian habe ich erst durch diese Website erfahren und die schönen Fresken am Rio terrà delle Colonne bewundert. Die beiden armenischen Wohn- und Handelsviertel existierten in Venedig lange vor der Ankunft der Mechitaristen und der Gründung des Klosters auf S. Lazzaro und des Seminars im Palazzo Zenobio.
Die Kirche der Armenier S. Croce wird jeweils am letzten Sonntag des Monats für Gottesdienste genutzt (der Gottesdienst auf S. Lazzaro ist dann nicht öffentlich).

Auf Youtube gibt es einen kleinen Film über die Kirche S. Croce, eine Besichtigung ist während Gottesdiensten ja nicht möglich und es ist auch nicht Jedermanns Sache, in einer kleinen und fremden Gemeinde den Gottesdienst zu besuchen.

Armeniapedia
Weihnachten auf San Lazzaro
Being Armenian at San Lazzaro Island, Venice

Update am 08.12.2011:
ab dem 15.12.2011 gibt es bis zum 10. April 2012 eine Ausstellung zur armenischen Kultur im Museo Correr am Markusplatz. Armenia. Imprints of a Civilisation.

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Meine Biennale-Favoriten 2011...

2011-11-05T16:46:00.036Z

Giardini delle Vergini im Juni (oben) und Oktober (unten)

... sind tatsächlich mal die beiden mit Goldenen Löwen ausge-
zeichneten.

Ich war begeistert, dass Christoph Schlingen-
sief mit dem deutschen Biennale-Beitrag beauftragt wurde, tief bekümmert über seinen Tod und den Verlust seiner kreativen Kraft für uns alle, und habe die Arbeit am deutschen Pavillon im Internet mit Spannung verfolgt.

Eintrag vom 30.6.2010
Eintrag vom 21.8.2010
Eintrag vom 13.2.2011

Die dreigeteilte Ausstellung (Operndorf, mittlerer Ausstellungsraum, Kino) stellt für mich Auszüge seines Werkes vor und nach seinem Tod dar, denn es bleibt ja die Erwartung, dass andere seine Pläne weitertragen.

Das Angebot der Filme im 'Kino' war toll, es gibt ja wenige Möglichkeiten, sie zu sehen.
Die Schlingensief-Interviews, die im Vorraum des Kinos gezeigt wurden, höchst interessant und unterhaltsam. Der knackig-trockene Ruhrpotthumor Schlingensiefs in Verbindung mit seiner enthusiastischen und emphatischen, authentischen Art ungebremst zu reden, nimmt volle Aufmerksamkeit in Anspruch.

Irritierend fand ich, dass die Kircheninstallation des mittleren Ausstellungsraums vom Publikum offensichtlich als solche wahrgenommen wurde, man nahm Platz in den Bänken, schwieg, produzierte Andacht wie in einer Liturgie, ging schweigend wieder raus.
Leute, das ist eine Ausstellung eines überaus kreativen und potenten Künstlers, eine Lebens-, keine Trauerfeier! Auch wenn es um seine Krankheit zum Tode geht. In Gesprächen (mit Italienern, Amerikanern, Franzosen) hörte ich die Vorstellung, Schlingensief sein ein "schwerer" deutscher Künstler. Das ist so ein Bauchurteil, man fragt aus Höflichkeit nicht genauer nach, was damit gemeint sei. Ich kann es mir nur aus der Betroffenheit über seinen grausam frühen Tod erklären, dass Schlingensiefs verrückte, wilde, maßlose und witzige Züge unbekannt sind oder ausgeblendet werden.

Den Goldenen Löwen für das beste Einzelkunstwerk erhielt Christian Marclay für "The Clock". Wird gezeigt im Arsenale, ganz am Ende der Tana (Seilerei). Leider nur 8 Stunden täglich, zu Beginn der Biennale gab es wohl ein paar 24-Stunden-Aufführungen.

Ein hinreißender Film, dem man mit Worten nicht gerecht werden kann, man muss es mit eigenen Augen sehen. Ich habe mehrere Stunden des Films zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Tagen gesehen, habe mich in den sehr bequemen breiten Sofas gefläzt und war hin und weg.
Eine unglaublich akribische, perfekte Arbeit, die Filmgeschichte, Schnitttechnik, Zusammenstellung von Bildinhalten, Rhythmus, Sprachen, Filmmusik, Szeneneinstellungen etc. etc. als ein höchst unterhaltsames, federleichtes Gesamtkunstwerk genießen lässt.

Die Zeit bei einem Biennalebesuch ist immer zu knapp, aber man sollte sich selbst nicht mit 20 Minuten abspeisen, sondern mindestens die Zeit einplanen, die man sich normalerweise für Filme nimmt. Ich wünschte, ich hätte irgendwann die Möglichkeit, das ganze Werk zu sehen. Ich kann keine öffentliche Uhr mehr sehen, egal wo, ohne sofort an "The Clock" zu denken.

Kgr. Saudi-Arabien: The Black Arch

Ein weiterer Publikumsliebling im Arsenale hat mir sehr gefallen: "The Black Arch", erste Biennale-Beteiligung des Königreichs Saud i-Arabien.

Man sollte sich mit dem spontanen Eindruck von SCHÖN aber nicht zufrieden geben, sondern sich die Zeit nehmen, die vielfältigen sinnlichen Eindrücke des Werkes auf sich kommen zu lassen.

Und ein kleines, zauber-
haftes Video mit Über-
raschungs-
effekt in der Tana: 'Untitled' (Ghost) von Elad Cassry.

Und ein Objekt, das mich sehr begeistert hat, leider habe ich mir den Namen des/der KünstlerIn nicht notiert: eigentlich ein Haufen Reste und Abfall, aber zusammengefügt zur perfekten Darstellung eines Schiffes in wilder Fahrt. Vielleicht 60 cm lang, steht in der Tana, glasgeschützt, deshalb eine Spiegelung im Bild.

Padiglione Italia, Gianluigi Colin: Presente Storico Cristo morto 1480/Che Guevara morto 1967

Der Padiglione Italia, von der Kritik niedergemacht, ist trotzdem eine Wundertüte - an schlechtem Geschmack auch, aber auch an Werken die stracks ins Herz oder in den Kopf oder sogar in beides einschlagen.

Und es gibt für BesucherInnen den gewissen Spanner-Effekt: wer hat denn die Exponate empfohlen? Der verantwortliche Vittorio Sgarbi hat ja die Auswahl der 200 Exponate anderen Künstlern überlassen und das ist dann im doppelten Sinne eine exhibitionistische Angelegenheit...

Griechischer Pavillon

Mir gefiel sehr gut in ihrer zurückhaltenden, kontemplativen Strenge die Bearbeitung des griechischen Pavillons.
Diohandi verkleidet den an byzantinische Architektur angelehnten Backsteinbau mit dünnen Holzlatten, über eine schmale Treppe kommt man in das Gebäude, das flach, aber komplett mit Wasser geflutet ist. Ein Steg, nicht breiter als die venezianischen Hochwasserstege, führt durch den Raum. Sehr still bis auf einen hohen pulsierenden Ton, bewegunglos bis auf ein kleines Fließen des Wassers, ohne Farben.

Die Holzverkleidung wurde durch Graffitti verändert: "Sold out" und ein weiteres, das ich öfters sah, "Anonymous Stateless Immigrants Pavillon". Im Gespräch mit der griechischen 'Aufpasserin' erfuhr ich, dass Diohandi das als persönlichen Angriff versteht und nicht bereit ist, als sozusagen politische Ergänzung ihres Werkes zu deuten. Was ich schade finde bei einer Künstlerin, die eigentlich auch politische Aspekte in ihre Arbeit einbezieht.

Schön geworden sind die Giardini delle Vergini, die zur letzten Biennale künstlerisch als Schlammlandschaft gestaltet worden waren. Niederländische Gärtner haben einen wunderbar wilden Garten eingerichtet, der fraglos in meine Liste der "(nicht) geheimen venezianischen Gärten" aufgenommen werden kann. (Siehe Fotos oben)

Und nun zur ärgerlichsten Ausstellung des Sommers 2011.

Silbernes Abzugsrohr auf S. Giorgio Maggiore

Bei der Biennale 2009 war dies für mich der Pavillon der Ukraine.
Es muss ja nicht zu jeder Biennale eine ärgerlichste Ausstellung geben, aber dieses Jahr gewinnt den von mir verliehenen Preis "Warwohlnix" die hochgelobte Installation 'Ascension' des eigentlich (auch von mir) hochverehrten Anish Kapoor in der Palladio-Kirche San Giorgio Maggiore.

Ich weiß nicht, was der Sponsor des Events, die Kaffeefirma Illy, mit dem "Paradox einer Rauchsäule" meint. Die Rauchsäule ist spätestens seit Kain und Abel als physikalische Realität bekannt.
Von außen zeigt sich das Werk als großes silbriges Rohr auf dem Kirchendach. In das im Sommer ein Blitz einschlug und die Sache außer Funktion setzte, was man als knallharten Fingerzeig des HERRN hätte verstehen können.

Abzugsrohr, dünne Rauchsäule,
3 von 4 fetten Ventilatoren-
säulen

So betritt man die Kirche und steht sofort mitten in einem unglaublichen fabrikmäßigen Lärm. An den 4 Ecken des ca. 1,60 m hohen Aufbaus der den Rauch prodziert stehen 4 Säulen, die aus jeweils 12 übereinandergetürmten großen Ventilatoren bestehen, die alle gleichzeitig arbeiten. Die sensible palladianische Akkustik verstärkt das laut brummende Technikgeräusch. Die BesucherInnen sprechen nicht miteinander, sie rufen sich zu.

In der Kuppel über diesem Aufbau hängt das Ende des großen silbrigen Rohrs vom Kirchendach, das man natürlich auf keinem Foto sieht weil es die Illusion von 'Spiritualität' versaut. Es soll das vergleichsweise dünne Rauchfädchen, das natürlich physikalisch und mit Nachhilfe der Ventilatoren aufsteigt (Ascension), aufnehmen.

3 von insgesamt 48 (!) Ventilatoren

Ein Wahnsinnsaufbau mit einem Wahnsinns-
energieaufwand für ein physikalisches Experiment, das jedem Kind, geschweige denn Raucher etc. bekannt ist. Der die Atmosphäre dieses sehr besonderen Gebäudes niedermacht. (Nebenbei: ich möchte nicht wissen, womit dieser Rauch hergestellt wird. Nach 15 Minuten hatte ich ein scharfes Brennen in den Bronchien, das erst im Laufe des Nachmittags wieder nachließ.)

Ich weiß nicht, ob Herr Kapoor die Installation persönlich abgenommen hat. Falls nicht, soll er kommen und sich das ansehen/anhören. Falls doch, sollten er und/oder sein Sponsor Illy Wiedergutmachung für dieses ärgerlich überflüssige und optisch/akustisch unästhetische Projekt leisten, z. B. durch eine spürbare Spende an eine gute venezianische Organisation, vielleicht im Umweltbereich oder an den Archeoclub Venezia, bzw. den Eko Club, der mit Freiwilligen die archäologische Erforschung der Laguneninseln betreibt. (Fällt mir gerade ein, weil ich wieder zu Besuch auf Lazaretto Nuovo war...)

Nach ca. 15 Minuten wurde die Krach-Rauch-Maschine abgeschaltet. Das war wunderbar, aber vermutlich nur für eine kurze Atem- und Schweigepause...

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Die letzten 4 Wochen der 54. Biennale...

2011-10-30T09:35:00.035Z

Ausstellungspavillon Cuba auf S. Servolo. Leider vergessen, Künstlernamen & Titel zu notieren.

...die am 27 November schließt, bieten trotz vieler bereits beendeter 'eventi collaterali' des Sommers noch interessante Länderausstellungen in der Stadt, auf die ich bisher noch nicht hingewiesen habe.

Dazu gehören die auf der Insel S. Servolo, Cuba und Syrien. Cuba hat fast 50 Jahre nicht an der Biennale teilgenommen und zeigt unter dem Titel 'Cuba mon amour' eine Palette kraftvoller Arbeiten, Malerei und Skulpturen vor allem. Pathos durchaus, aber wenig Fidel-Pathos. Hat mir sehr gut gefallen.

Pavillon Syrien auf S. Servolo

Die Ausstellung Syriens 'Evolution' ist zurückhaltender (aufgrund der politischen Situation?), vor allem indem viele nicht syrische KünstlerInnen vertreten sind (Nemat Badawi, Nizar Sabour, Rima Salamoun, Sabhan Adam, Talal al Abdalla, Bernard Aubertin (Frankreich), Salvo Pastorello, Beppe Bon etti (Italien), Renato Mambor (Italien), Piero Mottola (Italien), Ivan Lardschenider (Italien), and PG-SLIS. Die ich bisher alle nicht kannte. Es gibt auch keine eigene Website der Ausstellung. Selber ansehen ist zu empfehlen.

Mensagebäude (rechts) des Kongressz en trums San Servolo

Der Ausstellungsbesuch auf S. Servolo ist natürlich der kleine Ausflug ins Grüne, diverse schöne Aussichtpunkte in die Laguna Sud, nach S. Lazzaro degli Armeni, ein bisschen Liegen im Gras unter Bäumen, die Inselcafeteria im Hauptgebäude, oder, wenn es zeitlich passt, ein günstiges Mittagessen in der Mensa im letzten Gebäude auf der rechten Seite, am Ende von S. Servolo.

Ich fand in diesem Jahr erstaunlich viele große tote Bäume im Park auf der gesamten Insel und frage mich, ob ich vor 2 Jahren keinen Blick dafür hatte, oder ob hier ein Baumsterben vor sich geht? Und wenn ja, warum?
(Vaporetto Linie 20 ab S. Zaccaria)

Video 'Music While We Work', Hong-Kai Wang, Foto entnommen dem Ausstellungs-
programm '& The Unheard, Soundscape Taiwan

Weiter sind sehenswert in der Stadt die (bisher noch nicht erwähnten) Länderausstellungen von Taiwan, Zimbabwe und Azerbaijan. Taiwan wie immer in der Location des Palazzo delle Prigioni, der ehemaligen Gefängnisse neben dem Dogenpalast an der Riva. Ein überaus beeindruckendes düsteres Gebäude, 1589 von Antonio da Ponte begonnen und 1614 von Antonio Contino fertiggestellt. Die Gefängnisse erreicht man über die Seufzerbrücke beim Rundgang durch den Dogenpalast.
Die heutigen Ausstellungsräume liegen im ehemaligen Sitz der Signori di Notte al Criminal, zuständig für den Wachdienst und die Anklage von Kriminellen, im vorderen Gebäudeteil durch den Haupteingang (erste Etage).
Die Biennale-Ausstellung selbst 'The heard an d the unheard' ist mehr für die Ohren, viele Kopfhörer + Sitzgelegenheiten, damit man sich in Ruhe auf das zu Lauschende, teilweise ziemlich Überraschende, einlassen kann. Einige faszinierende Videos.

Zimbabwe, Misheck Masamvu, Rebirth
Zimbabwe, zwei Brücken weiter auf der Riva, direkt hinter der Kirche der Pietà links, (Istituto S. Maria della Pietà, 2. Etage, Fahrstuhl), ist zum ersten Mal dabei und tritt in ganz unspektakulären Räumen auf, aber dafür ist die Ausstellung 'Seeing ourselves' beeindruckend bis ergreifend. Und überraschend vielfältig in der Auswahl der Exponate. Unbedingt sehenswert.

Azerbaidjan hat wieder den Vorzug, in einem Palazzo auszustellen, der normalerweise nur zur Biennale öffentlich zugänglich ist, der Palazzo Benzon am Canal Grande (leider sind diesmal die Balkons zum Canal nicht geöffnet, wie 2009).

Ausstellung Azerbaidjan, Portego des Piano Nobile, Palazzo Benzon. Blick zum Garten, nicht zum Canal Grande

Ein ganz typischer Palazzo, mit Mittel- und Seitenteilen, die im Parterre in Androne mit Wassertor und Lagerräume rechts und links gegliedert sind, darüber in Portego durch die ganze Länge des Hauses und dem Parterre entsprechende Seitenräume, schöne Deckenfresken & Stuck.
Die oberste Etage ist nicht zugänglich, aber man kann hier eine Ferienwohnung mieten. Die Ausstellung 'Relational' ist ziemlich groß, ziemlich spannend, ziemlich vielseitig sprich auch von unterschiedlicher Qualität, auf jeden Fall besuchenswert.
(Vaporettostation S. Angelo, Linie 1, von da links halten, 2 Brücken.)

Kleine Ecke auf dem Dachboden des Palazzo Fortuny, in der es anscheinend NOCH höher geht...

Vom Palazzo Benzon sind es nur ein paar Meter zum Palazzo Fortuny, wo (jenseits der Biennale) die vielgelobte Ausstellung 'TRA - The Edge of Becoming' läuft, die bei meinem Besuch rappelvoll war. Man wurde gebeten, 10 Minuten auf dem Campo S. Beneto zu warten. Dieser Hype ist natürlich übertrieben, bei all den spannenden Angeboten in der Stadt. Aber die Empfehlung 'Palazzo Fortuny hat sich anscheinend seit der Ausstellung 'In-Finitum' 2009 herumgesprochen.

TRA entspricht in der Konzeption exakt 'In-Finitum', die mich sehr begeisterte. Diese 'Kopie' macht die Ausstellung keineswegs weniger sehenswert. Die Exponate sind andere, abgesehen von der Einrichtung des Piano Nobile, aber wieder wunderbar ausgewählte Einzelstücke verbunden zu einer Gesamtkomposition auf jeder einzelnen Etage und im ganzen Haus.

Auszug aus dem Katalog für die Exponate im 1. Piano Nobile

Es gibt für das Piano Nobile und den Dachboden jeweils Kataloge zur Identifikation der vielen kleinen und großen Exponate. Wenn man erstmal drin ist, kann es schon mal länger dauern, dazu lädt diese Ausstellung (und die vielen Sitzgelegenheiten) ein, und die große Anzahl der Besucher verteilt sich letztendlich auf den 4 Etagen ganz gut. Unter dem Link oben gibt es eine überzeugende Virtual Tour, in der aber nicht die ausgestellten Videos enthalten sind, die alle einen gewissen meditativen Charakter haben und mir sehr gut gefielen.

Glasstress:
Sehr großer gläserner Schreibtisch von Zaha Hadid (Detail)

Als 'collateral event' der Biennale wird auch in diesem Jahr die Ausstellung 'Glasstress' verkauft, im Wortsinne, Eintritt 10 €, im Palazzo Franchetti an der Accademia Brücke.
Ich empfehle die Ausstellung mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist dies ein sehr schönes Haus, erlesen ausgestattet bzw. renoviert, von den Parketts über die Tapisserien zu den Zimmerdecken, nicht zu vergessen das opulente Treppenhaus und der schöne Blick auf den Canal Grande, die Brücke, die Accademia...

Andererseits ist die Qualität der Exponate sehr unterschiedlich, Glaskunst kann sehr hart am Kitsch entlang schrammen und manchmal tut es (mir) schon ein bisschen weh. Trotzdem fasziniert, was Künstler mit diesem schwierigen Material machen. Aber der fette Eintrittspreis und die ärgerliche Tendenz, immer mehr 'collateral events', geadelt mit dem Logo der Biennale, als Dukatenscheißer während des Biennalesommers zu nutzen.

Skulptur von Erwin Wurm im Garten (Elternhaus)

Im Garten zum Canal Grande steht in diesem Jahr die begehbare Skulptur (des Elternhauses) des Künstlers Erwin Wurm, deren Schlichtheit in der pompösen Nachbarschaft des Palazzo schon sehr eindrücklich ist, und innen herrscht das private Grauen der 50er und frühen 60er Jahre. Leider nur mit Glasstress-Eintrittskarte!

Im nächsten Eintrag zeige ich meine Favoriten der Biennale und verleihe zum ersten Mal den von mir gegründeten giftigen Preis "Warwohlnix" für die ärgerlichste Ausstellung des Biennalesommers. Spannung!

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Nemat Badawi, Nizar Sabour, Rima Salamoun, Sabhan Adam, Talal al Abdalla, Bernard Aubertin (France), Salvo Pastorello, Beppe Bonetti (Italy), Renato Mambor (Italy), Piero Mottola (Italy), Ivan Lardschenider (Italy), and PG-SLIS.

Venezianische Verkehrsneuigkeiten im Herbst 2011

2011-10-25T10:10:00.012Z

Es fängt an mit der Information für Autofahrer, dass heute die Unterführung zur Tiefgarage am Piazzale Roma eröffnet wurde. Eine Verkehrserleichterung für Autofahrer wie ÖPNV-Nutzer, denn damit dürfte der neugestaltete Platz frei von Privatfahrzeugen sein.

Gleichzeitig beginnen die Bauarbeiten auf der Straßen/ Eisenbahnbrücke an der Verlängerungsstrecke der Tram von Mestre zum Piazzale Roma. Die Strecke soll 2014 fertig werden. Da könnte es auf absehbare Zeit schon mal enger werden.

ACTV organisiert zum 2. November einige Vaporettolinien neu.
Streckenplan und Fahrpläne werden nicht verändert. Die bisherige Linea LN (Laguna Nord) wird aufgeteilt in vier Teilstrecken:

Linea 10 Lido-S. Marco Giardinetti
Linea 12 Fondamente Nuove-Burano-Treporti-Puntta Sabbioni
Linea 14 Pietà-Lido-Punta Sabbioni
Linea 14L verkürzte 14 Punta Sabbioni-Lido.

Neu eingerichtet wird die Linea 22 Punta Sabbioni-Fondamente Nove-Tre Archi vor allem für Studierende, die die Hochschulen in Cannaregio und S. Croce besuchen.

Die Diretto Murano (DM), vor allem von Pendlern genutzt, wird zur Linea 3.
Die Stadtumrundungslinien 41/42 und 51/52 werden umbenannt
Linea 41 in 4.1
Linea 42 in 4.2
Linea 51 in 5.1
Linea 52 in 5.2.

Die (ebenfalls) Pendlerlinie mit wenigen Haltestellen 61 und 62 wird zu Linea 6.
Linea 5 wird zur Linea 7.
Linea T, die kurze Strecke zwischen Burano und Torcello wird zur Linea 9.
Linea CLODIA (frühmorgens für Pendler) des Unternehmens Raffaello di Chioggia (Chioggia-Venezia) wird zur Linea 19.

Die bisherige Haltestelle Piazzale Roma der Stadtumrundungs-
linien 41/42, 51/52 in Richtung Fondamente Nove (an der Ecke Post/Coop) ist bereits seit dem Frühling verlegt, ein paar hundert Meter weiter Richtung S. Marta. Sie liegt fast unter der Streckenführung des People Mover. Man erreicht sie am leichtesten vom Piazzale Roma, wenn man links um das Gebäude des People Mover herumgeht, also nicht in Richtung Ponte della Costitutione. Unter dem People Mover her hat man vor allem keinen Gegenverkehr, der zwischen den Bauzäunen eng werden kann auf der schmalen Fondamenta entlang des Canal Grande.

Und jenseits des öffentlichen Verkehrs:
Neben den allseits bekannten Webcams auf dem Dach des Museo Correr, die Piazza und San Marco zeigt und der am Rathaus auf die Rialtobrücke wurden heute 5 neue Webcams installiert, und zwar von der Institutione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree. Sie sollen der besseren Beobachtung von Hochwasser dienen, sind natürlich auch immer gut für einen sehnsuchtsvollen Blick...!

7 Webcams venezianischer Behörden

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Palazzo Grimani nach 2 Jahren - Überraschung!

2011-10-21T14:21:00.042Z

Unter dem Label Palazzo Grimani habe ich schon mehrfach über dieses neue Museum berichtet, es aber erst einmal im Juni 2009 selbst besucht, mit gemischten Gefühlen, wie man detailliert nachlesen kann.

Die Eindrücke meines 2. Besuches sind nicht mehr gemischt, sondern eindeutig - dieses Museum macht sich und berechtigt zu weiteren schönsten Hoffnungen!

Detail der Decken-
dekoration im Esszimmer

Die Infrastruktur ist aufgebaut - es geht los mit einem weit geöffneten Portal und einem ordentlichen Museumsschild an der Tür, weiter mit einem schönen kleinen Museumsshop auf der rechten Seite, in dem man auch ganz normal Eintrittskarten kaufen kann (vor 2 Jahren nur übers Internet!), und einem funktionalen Sanitärbereich links vom 1. Wassertor zum Rio di S. Severo, und endet mit einem Museumscafé links, zwischen Portal und 2. Wassertor zum Rio di S. M. Formosa, das bei meinem Besuch allerdings nicht Betrieb war. Aber immerhin schon mal vorhanden, eingerichtet mit Pappmöbeln und Sitzsäcken, praktisch und unkonventionell.

Zentrum der
Deckende-
koration des Apollo-Zimmers

Der Innenhof ist jetzt ein bisschen gestaltet, vor allem steht ein großer eingetopf-
ter Zitronenbaum an der zuvor grauenhaft leeren Stelle bzw. Metallplatte an Stelle des früheren Brunnens.

Die Museumsangestellten sind freundlich und professionell, man darf selbstverständlich fotografieren, viele Fenster stehen nach innen und außen weit offen (was in Bezug auf das Privatleben der Nachbarn gegenüber am schmalen Rio di S. M. Formosa selbst auferlegte Diskretion erforderlich macht), man kann sich frei in allen Räumen bewegen. Das alles war vor 2 Jahren nicht der Fall.

Was noch fehlt, ist ein handlicher Führer, der nichtexpertischen Normalverbrauchern die exzellente Restauration erklärt, 20 Seiten oder so. Es gibt nur eine dicke Schwarte im Museumsshop, zu schwer zum Herumschleppen, nur auf italienisch, 39 € wenn ich mich recht erinnere.

Zeus raubt Ganymed, im quadratischen Turm der Tribuna Grimani (Ausstellungsraum der Anktikensammlung, jetzt ohne die früheren Exponate, die sich weiter im Archäologischen Museum befinden) in seiner ursprünglichen Hängung

Nach den bisherigen sehr kleinen (feinen) Ausstellungen in den Räumen des Hauses, zuletzt den im Sommer hier gezeigten renovierten Veronese-Werken aus der Kirche San Sebastiano, hat man für den Herbst im erweiterten Rahmen der Biennale mal wirklich zugeschlagen mit fünf sehr unterschiedlichen Ausstellungen.

Darunter der rund dekorierte Marmorfussboden

Es wird teilweise sogar etwas voll, auch wenn die Räume eigentlich leer und unmöbliert und nur wenige Exponate aus der grimanischen Antikensammlung hier sind, ein paar Marmor- und Bronzebüsten + eine (alte) Kopie der Laokoongruppe aus den Vatikanischen Museen.

Ausstellungen sind Geschmackssache, aber wer den Palazzo Grimani bewundern will, und das ist aus meiner Sicht unverzichtbar, muss durch. Mir persönlich gefällt die Pirandello-Ausstellung insgesamt sehr gut und auch das eine oder andere Exponat der anderen Ausstellungen.

Ein bisschen eng für 2 leidende Männer: Laokoon & 'SanSebastianoSoft' von Concetto Guzetta, Ausstellung 'L'ombra del divino'

Artisti per N ote e altrove.
L'ombra del divino nell' arte contemporanea. Religiöse (katholische) zeitgenössische Kunst, z. T. für die Renovierung der Kathedrale von Noto. Bei diesem Tendenzbereich gibt es natürlich sensible Grenzen zu Kitsch und ungewollt (?) Sexuellem, auch gut im Padiglione Italia der Biennale zu beobachten, kuratiert von demselben Vittorio Sgarbi. Bereits da hat mich die pure Menge von Christlich-Religiösem überrascht. Gezeigt wird bei Grimanis auch eine Blutreliquie des letzten Papstes, was mich im Jahr 2011 dann doch erstaunt hat...oder? Wenn man die Einzelheiten mal zu Ende denkt?

Pirandello, Donne al Mare (Ausschnitt)

Außerdem 4 zeitgenössische Künstler, Pirandello, Bonaldi, Kcho, Cucchi, nicht gemischt gehängt/gestellt, zum Glück, sondern jeweils in separaten Räumen. Die Skulptur von Booten, die zusätzlich im Innenhof vor dem linken Wassertor ausgestellt ist, gehört zur Ausstellung von Kcho.

Ende dieser Ausstellungen am 27.11. mit dem Ende der Biennale.
Das Museo di Palazzo Grimani gehört zum Polo Museale Veneziano.
Auf meiner persönlichen Liste der wichtigsten Besichtigungen in Venedig steht es ganz weit oben.

(Ich empfehle, alle Fotos dieses Eintrags zwecks Vergrößerung anzuklicken.)

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Biennale und mehr im Oktober

2011-10-16T07:25:00.026Z

Fortsetzung des Eintrags vom 6.10.2011: Die Ausstellung in der Scuola Grande della Misericordia von Pierre Casè "Misteri del Sotoportego" läuft nicht bis zum 10.10., sondern bis zum 30.10. und ist aus meiner Sicht eine der Interessantesten dieses Sommers.

Der Künstler, geb. 1944, war nach einem Schlaganfall, noch kämpfend mit den körperlichen Folgen, 2007 drei Monate lang Gast der Stiftung Castelforte-Forberg in Venedig. Er beschäftigte sich in dieser Zeit mit den Sottoporteghi, den Gassenführungen zwecks Wegabkürzungen durch Häuser hindurch und den dazugehörigen Beschreibungen von Guiseppe Tassini 'Curiosità Veneziane' aus dem 19. Jahrhundert.

Beispiel Triptychon und Text: 'Sotoportego del Pistor'

Er zeichnete 240 Hausunterführungen auf und schuf 20 enorm kraftvolle Werke, jeweils als Triptychon von 2 m x 3,10 m. Zu 10 davon gestaltete der venezianische Autor Alberto Toso Fei die tassinischen Beschreibungen als Begleittext.
Es gibt ein Begleitvideo, das man sich unbedingt ansehen sollte, wenn man die Zeit dazu hat. Die Arbeit von Pierre Casè zu beobachten ist aufschlussreich, und er spricht sehr langsam und gut verständlich italienisch (er sitzt außerdem am Empfangstisch und geht sehr freundlich und interessiert auf die BesucherInnen seiner Ausstellung ein).

Alberto Toso Fei liest seine Geschichten, begleitet von Bildern der originalen Hausunterführungen.

Das Oberschoß der Misericordia ist immer noch innen eingerüstet wie schon zur Biennale 2009, aber jetzt sind die Lappen weg, man kann durch die Gerüste die beeindruckenden Wandbemalungen dieses überwältigend riesigen Raumes sehen, obwohl ich ja immer ein bisschen fürchte, der ganze Kasten könnte in einer Staubwolke in sich zusammensinken...

Insgesamt empfehle ich den Besuch unbedingt, mit entspannter Zeitplanung.

Pierre Casè am Empfangstisch in der Misericordia

Ein weiteres Angebot, bei dem man ungeplant länger hängen bleibt, ist der überraschende Länderpavillon Neuseeland im Palazzo Loredan dell'Ambasciatore am Canal Grande, aber trotzdem etwas ab vom Schuss. In der engen Gasse Calle dei Cerchieri hört man schon von weitem Klavierspiel.

Die Ausstellung besteht aus Wer-
ken von Michael Pare-
kowhai, hier vor allem drei Flügel, zwei bestückt mit Stieren in Originalgröße im Wassereingang zum Canal Grande und im Garten des Palazzo sowie einem, der im Androne pausenlos gespielt wird, von sich abwechselnden richtig guten PianistInnen. Das Repertoire ist klassisch (in der guten Stunde, die ich mich aufhielt) und man kann einfach nicht anders, als im Androne oder Garten sitzend dem Klavierspiel zuzuhören und sich dem Augenblick hinzugeben.

Gartenseite Palazzo Loredan
dell' Ambasciadore

Hingehen, Pause machen, genießen, Zeit vergessen... das Haus ist ansonsten normal bewohnt, zwischendurch rennen schon mal Kinder mit Schulranzen die (abgesperrte) Treppe hinauf, vom Wassertor aus hat man einen schönen Blick auf den Palazzo Malipiero und seinen Garten gegenüber.

Vaporettohaltestellen Ca' Rezzonico und San Tomà (oder auch per Traghetto von San Samuele), ab da jeweils gut ausgeschildert.

Das 'Collateral Event' auf der Insel Certosa wurde erst im September installiert, ich vermute im Zusammenhang mit der Filmbiennale.
Aber auch jetzt ist (mir) nicht so ganz klar, was es mit der Veranstaltung "Rebel" auf sich hat, es gibt hinter dem kleinen Hotel der Insel drei große Portraitfotos von Fischern (im Außenbereich), an den kleinen Steinhütten am Ostufer der Insel farbige Stoffbespannungen, und ein Video ohne Angaben und Sitzgelegenheiten in einer großen dunklen Scheune.

Ich bin trotzdem 90 Minuten hängen geblieben, und zwar beim Film "Sal" von James Franco über den Schau-
spieler Sal Mineo. Wird gezeigt im ehemaligen Pulverlager links vor den Werkstätten der Insel.
Sal Mineo wurde bekannt als Nebendarsteller in "Denn sie wissen nicht, was sie tun" von Nicholas Ray, und abwechselnd (aber nicht an dem Tag, an dem ich auf La Certosa war) wird ein weiterer Film von Nicholas Ray, 'We don't go home again' eine überarbeitete Version, gezeigt.
Beide in englisch mit italienischen Untertiteln.
Im Obergeschoss des Pulverlagers gibt es ein weiteres Videoangebot 'Brad Renfro for ever' und insgesamt scheint die eher homoerotische Sache von Gucci gesponsered zu sein.

(Mehr über die Entwicklung auf La Certosa in einem späteren, biennalefreien Eintrag...) .

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Venezianische Öffnungszeiten... (ein Update)

2011-10-04T21:37:00.015Z

...sind variabel, weiß jeder, der mehr als einmal in Venedig war.

Wer im Oktober in Venedig ist, sollte die Verlängerung zweier ungewöhnlicher Öffnungen wahrnehmen.

Zum einen der Kreuzgang von Madonna dell'Orto (siehe Eintrag vom 25.6.) mit einer wirklich schönen, geradezu kontemplativen und zum Ort passenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst bis zum 31. Oktober.

Zum anderen der Garten des Palazzo Soranzo-Capello (siehe Eintrag vom 26.6.) nur wenige Ecken vom Bahnhof entfernt über die Scalzi-Brücke.

Allerdings sollte man sich vor den Stechmücken schützen, die der Jahreszeit entprechend in größerer Zahl schwärmen, je tiefer man in den Garten hinein geht. Jetzt sind die Granat-
äpfel reif und die Kakis, Bäume voller Früchte, die niemand erntet, anscheinend auch nicht die Behördenmenschen, die im Palazzo arbeiten.
Der Garten bleibt geöffnet bis zum 16. Oktober.

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Mehr eintrittsfreie* Biennale

2011-09-25T06:24:00.030Z

* siehe auch Eintrag vom 24.8. 'Biennale ohne Ticket' und insgesamt unter dem Label 'Biennale 2011'

Fresko in der Apsis von San Samuele

Immer verschlossen und wenn offen, dann nur zur Biennale (siehe auch Eintrag Biennale 2009) ist die Kirche San Samuele.

Dort stellt Andorra aus, zum ersten Mal, mit Fotos von Helena Guàrdia und einem Triptychon des Malers Francisco Sánchez Sánchez. Die Kirche sollte man nicht auslassen, nicht nur wegen der dort aufbewahrten orthodoxen Ikone der Orthokostá, sondern auch wegen der wunderbaren Fresken in der Apsis restauriert von Save Venice.
Haltestelle San Samuele.

Blick auf San Samuele aus dem Palazzo Malipiero

Am gleichen Campo liegt der Palazzo Mali piero, wie immer voller Länderpavillons im hinteren Gebäude-
teil. Kleine beengte Ausstellungsräume, in niedrigen Zwischen-
etagen, schlecht belüftet, was man z. T. riecht, aber in der sehenswerten Ausstellung des Iran wird mit der Airconditionmaschine nicht nur angenehme Kühle, sondern auch ein zarter, ganz bezaubernder Duft verteilt... die heißen Tage sind vorbei, aber trotzdem danke für diese physische Freundlichkeit.

Für die Austellung von Zentral Asien (und die zentralasiatischen Beiträge sind immer spannend) muss man durch das häßlichste Treppenhaus von ganz Venedig in die 3. , 4. oder 5. Etage (Zwischenetagen!), aber von oben hat man dann neben der Kunst einen tollen Ausblick auf Dach und Campanile von San Samuele.

Innen-
höfchen der Ausstel-
lung Estland, Palazzo Malipiero, San Marco 3079

In einem Anbau in der nächsten Seiten-Sackgasse wie immer die Ausstellung von Estland, auf der 1. Etage, mit einem der wackeligsten Treppengeländer von ganz Venedig und einem der kleinsten Innenhöfchen, aber einem ordentlichen Pozzo. Auch diese Räume sind nicht gut für Leute mit Klaustrophobie, aber die Austellung von Liina Siib 'A Woman takes little Space' lohnt die Mühe.

San Fantin Eier-Kunst vor dem Hauptaltar mit ansteigender Rampe
Noch eine Kirche, die immer geschlossen, aber für eine Biennale-Ausstellung geöffnet ist: S an Fantin, gegenüber dem Opernhaus La Fenice.
Es ist das erste Mal, dass ich San Fantin offen finde, also eine wirklich seltene Gelegenheit. Blöd ist die totale Verdunkelung der Kirche für die Ausstellung der Ukraine, man sieht quasi nix außer der Kunst, und die Wege um die Kunst herum sind abgesperrt. (Man muss sich aber nicht von jeder Absperrung beeindrucken lassen.)
Die Kunst ist von Oksana Mas, titelt 'Post-vs-Proto Renaissance ' und besteht aus ungefähr Milliarden von bemalten Holzeiern.
Haltestelle S. Maria Giglio.
Ein anderer Teil des Projekts steht auf dem Campo vor der Kirche San Stae, bereits vom Vaporetto aus nicht zu übersehen.

Squero Tramon-
tin, San Trovaso, moldavi-
sches Exponat und eine neue Reparatur-
lieferung

Wer schon öfter, wie ich, bei San Trovaso auf der Kanalmauerbrüstung gegenüber dem Squero Tramontin hing und sich wünschte, einmal in diese Gondelbauwerkstatt reinzukommen, hat jetzt die möglicherweise einmalige Gelegenheit! Die Tür auf der Rückseite des Squero, vor der Kirche, steht offen und erlaubt Zutritt zur Ausstellung von Moldova der Art Group MOE. Titel 'Transnistria', und, naja... Priorität ist hier eindeutig der Besuch der Werkstatt. Haltestellen Zattere, San Biagio oder Accademia.

Riss in der Nordostecke der Scuola grande della misericordia

Ein Gebäude bei dem man JEDE Öffnung für einen Besuch, immer wieder, nutzen sollte, ist die Scuola Grande della Misericordia. Das Gebäude ist so riesig, dass es vom Festland gesehen aus der Stadt herausragt und innen so überwältigend, dass man zwischen Faszination angesichts dieser Architektur inklusive ihres Verfalls und Grausen vor dem Protz und der Hybris hin- und hergerissen ist.
Seit Jahren wird an der Restaurierung/Reanimierung gearbeitet, auch den Fortschritt zu sehen, lohnt jeder weitere Besuch.
Die Ausstellung im unteren Raum ist 'Pietas' von Jan Fabre, ein Künstler, der zu jeder Biennale aufschlägt mit immer riesigeren Projekten und dessen künstlerisches Gesamtkonzept definitiv nicht mein Ding ist. Die obere Etage war im Juni nicht bespielt, aber jetzt gibt es dort eine Ausstellung mit Installationen von Pierre Casè bis allerdings nur 10.10., so dass man glücklicherweise bis dahin auch diesen Raum besichtigen kann. Weiteres auch im Eintrag von der Biennale 2009.

Haltestelle Ca' d'Oro, auch Madonna dell'Orto oder Fondamente Nove.

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Letzte Termine im September

2011-09-18T10:16:00.029Z

Park der Villa Herliot zur Laguna Sud

Ich wüßte nicht, dass in den letzten 10 Jahren septembers schon mal dermaßen viele Festivals und "Tage" in Venedig angesagt waren. Aber desto besser!

Nach dem überaus aktiven vergangenen Wochenende (siehe die letzten beiden Einträge mit den Festivals der Laguna Nord und der Kultur auf der Giudecca) geht es flott weiter mit den folgenden bunt gemischten Angeboten:

Festival Galuppi an den wunderbaren Aufführungsorten Teatro La Fenice, der Scuola Grande di San Rocco, der Frari-Kirche, im Garten der Villa Herliot auf der Giudecca, dem Gärtnerhaus auf der Insel Certosa. Bis in den Oktober hinein. Der online-Kartenverkauf scheint nicht zu funktionieren, vielleicht wird das in den nächsten Tagen noch repariert. (Zum Komponisten Baldassare Galuppi siehe Eintrag Burano.)

Musikbiennale zeitgenössischer Musik 24.9.-1.10. Online-Ticketkauf funktioniert, über das Programm, per Aurufen der einzelnen Veranstaltung öffnet sich der Link zur Bestellung.

Tage des Europäischen Erbes 23./24.9. mit kostenlosen Führungen in öffentlichen Kultureinrichtungen/Mussen.

Ausstellung im Palazzo Ca' Corner della Regina

Flugtage auf dem Lido 23./2 4./25.9., mein Interessensgebiet ist das nicht. Ich habe vor zwei Jahren an einem träumerischen Septembersamstagnachmittag am Stand von Sant'Erasmo die Flugkunstübungen dieser Veranstaltung beobachtet, das war dann, zusammen mit den vielen Kreuzfahrtschiffen die sich nach und nach durch den Lidokanal schoben, ziemlich viel Verkehr zu Wasser und in der Luft...

Die Europäische Nacht der Forscher Venetonight 23.9. mit extrem interessanten und ebenfalls kostenlosen Führungen/Veranstaltungen in der Lagune, in der Stadt, in Ateliers und Labors - Achtung teilweise nur per Voranmeldung wegen sachlich beschränkter Teilnehmerplätze.

Ein luxuriöser Vorschlag, aber interessant: das südliche Venedig aus der Luft mit dem Wasserflugzeug von der Insel San Clemente aus (dorthin mit dem kostenlosen Bootstransfer des 'Hotel San Clemente' ab Anlegestelle San Marco oder ab dem Kreuzfahrterminal). Sonderangebot 2 für 1 ist allerdings schon abgelaufen.

Neben allem, was die Biennale immer noch und bis Ende November bietet, sind besonders noch einige Gebäude zu besichtigen, die nur im Zusammenhang mit der Biennale und nur noch kurz geöffnet sind:

Scuola Grande della Misericordia: Pflege des güldenen Fußbodens

Ca' Corner della Regina am Canal Grande (Fondazione Prada) bis 2.10.
Palazzo Donà dalle Rose an den Fondamente Nove bis 25.9.
Scuola grande della Misericordia (Jan Fabre bis 16.10) und neu im Herbst, Ausstellung Pierre Casè

(Blog-Eintrag zur Scuola grande della Misericordia von der Biennale 2009)

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Kulturfestival auf der Giudecca

2011-09-15T17:47:00.008Z

Weniger Interesse an den Inseln der Laguna Nord? Schade.

Aber dieses Wochenende bietet in Venedig noch mehr Auswahl: das Kulturfestival auf der Giudecca, bei dem auf einer einzigen Insel (na gut, verbunden durch Brücken) alles aufgeboten wird, was dazu gehört. Musik, Theater, Performances, Tanz, Kino, Lesungen, Ausstellungen, Führungen, Workshops, Straßenkünstler....

Festival delle Arti 2011, hier das komplette Programm als Blog.

Und hier als PDF inkl. Übersichtskarte

Heute ging es schon los, und es wird sicher ein sehr abwechslungsreiches Wochenende.
(Inklusive Ska-J am Samstagnachmittag!)

Linien 2, 42

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Laguna Nord - Das Wochenende!

2011-09-10T18:40:00.016Z

Die Glücklichen, die am nächsten Wochenende in Venedig sein werden, haben das Privileg, am ersten Festival des Inselnetzes der Laguna Nord teilnehmen zu können.

Unter dem Titel "Isole in Rete - Festival delle Isole della Laguna Nord di Venezia" gibt es am 17. und 18. September ein so schön zusammen gestelltes Programm dass ich in meine Tastatur beiße, weil ich darauf verzichten muss.

Ein Zusammenschluss vieler Organisationen + Lagunen-ÖPNV + zusätzlicher Vaporetto Parco dell Laguna ermöglichen den Besuch der Veranstaltungen auf:

La Certosa: Inselführungen zu Fuß und mit Bootstransfer zum Forte Sant'Andrea

Sant'Erasmo, Torre Massimiliana

Sant'Erasmo: verschieden Radtouren, Einkaufsmöglichkeit der Inselprodukte, Lagunentour im Drachenboot, Ausstellungseröffnung in der Torre Massimiliana und auf dem Geländer der Torre Massimilana (am Samstag um 18:30 Uhr) die unvergleichlichen venezianischen Ska-J! (Siehe Video am Ende des Eintrags und auch unter dem Label Ska-J)

Lazzaretto Nuovo: historisch-archäologische Inselführung, Ausstellung 'Venedig und die Pest'

San Giacomo in Paludo: 'offene Insel' mit Führungen

Burano: Fischereiexkursion mit Besuch auf S. Giacomo in Paludo

Torcello: offene Tür und Führungen in der 'Casa d'Artista' (über die ich schon mehrfach berichtet habe, einsehbar unter dem Label 'Torcello')

Inseln der Laguna Nord Juni 2011: von links Torcello, Burano, Mazzorbo, Mazzorbetto; dahinter San Francesco del deserto, Sant'Erasmo; dahinter die Porta del Lido zur Adria

Mazzorbo: Führungen im Weinberg und in der Gärten des 'Venissa'; Tour zu verlassenen Inseln im Bragozzo

Mazzorbetto: Führung durch die ehemaligen Befestigungsanlagen.

Für einzelne Veranstaltungen gibt es genaue Uhrzeiten und/oder Kostenbeteiligungen, die unter den Tages-Menüpunkten eingesehen werden können, deshalb nochmals der Link zum Programm.

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Große Schiffe in der Stadt

2011-09-05T18:23:00.015Z

Juni 2011, Canale della Guidecca

Ich hänge mich mal kurz an die Tagesaktualität:

Heute gab es tatsächlich in der ZDF Heute Sendung um 19:00 Uhr einen ausführlichen Bericht über die Gefährdung Venedigs durch die immer stärker steigende Zahl immer größerer Schiffe in Venedig.

Mai 2010, Canale della Giudecca

In diesem Jahr seien allein durch Kreuzfahrtschiffe fast 2 Millionen (!) Besucher in die Stadt gekommen. Die gesamte Infrastruktur des Kreuzfahrthafens wurde ausgebaut/ optimiert, denn die "Kreuzfahrer" (was für ein Wort für diese Menschen!) haben für Venedig nur die Funktion (sage ich, sagte nicht das ZDF), auf dem kürzesten Weg (mitten durch das Bacino und den Canale della Giudecca) schnellstmöglich (mit dem People Mover) in die Stadt verfrachtet zu werden, dort ordentlich zu shoppen und generell möglichst hohe Umsätze zu ermöglichen, um dann auf gleichem Wege wieder hinaus expediert zu werden.

Wer daran gut verdient, und das sind Viele und Mächtige, macht sich keine Gedanken über den Preis, den dafür kurzfristig die (noch) in Venedig lebende Bevölkerung und langfristig die historische Stadt, die Ökologie der Lagune, die Weltkultur zahlen muss.

Die wesentliche Information der Heute Sendung drehte sich darum, dass eine weitere Ausbaggerung der Fahrrinne für noch größere Kreuzfahrtschiffe geplant sei. Ein Mensch des Kreuzfahrthafens sagte dazu sinngemäß, wenn an Stelle von tieferen Fahrrinnen für Öl- oder Industrieabfälletransporte jetzt für die saubere Tourismusindustrie gebaggert würde, wäre das doch positiv für alle Beteiligten.

Juni 2009,
Dogana

Über-
wältigend schöne Fahrt durch das Bacino hin oder her - hier setzt die Kritik wieder ein, die im Eintrag 'In Venedig einlaufen' mal kurz pausiert hat. Und es ist ein Unterschied ob pro Woche drei (mittlerweise klein wirkende) Griechenlandfähren durch die Stadt fahren oder täglich mehrere Riesen.

Hier gibt es weitere Informationen zum Thema:
Venipedia: Hydrodynamic effects of cruise ships in Venice
Bürgerinitiative Fuori le Maxi-Navi
Italia Nostra Venezia
40xVenezia (siehe 'Ultimi articoli, No alle maxi navi...')
Eine YouTube Fotozusammenstellung, die realistisch aber trotzdem nicht mein Geschmack ist

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Fahrrad auf dem Lido - nochmal

2011-09-03T13:07:00.013Z

Quelle Foto und (übersetzter) Text:
Wöchentlicher Newsletter VeniceWord, 35/11

Anläßlich des derzeitigen Filmfestivals der Biennale wurde ein zusätzliches neues Ausleihangebot für Fahrrader eröffnet, für Einwohner wie Besucher des Festivals.

Die Räder dürfen ausschließlich auf dem Lido genutzt werden, nicht in Venedig, auf anderen Inseln oder dem Festland. Man schreibt sich für den Service ein im ASM Pavillon im Garten des Palazzo del Cinema (täglich bis 10. September 16-20 Uhr).

Am Ende des Festivals ist die Eröffnung eines Jahresabonnements möglich, Preis 15 €, die auf eine Karte aufgeladen werden. Weitere Kosten von jeweils 5 € kommen dazu, wenn man die reguläre Nutzungsdauer des Fahrrads von 60 Minuten überzieht (was mittels dieser Karte kontrolliert wird, nehme ich mal an). Für weitere 15 € Kaution kann man jeweils auch ein Fahrradschloss ausleihen.
Auf den ersten Blick scheint das günstig, wie weit es sich für eine größere Gruppe/Familie rechnet, Einmalbeitrag x Anzahl der Personen + geplante/zu erwartende Überziehungen, muss jeder selbst kalkulieren.

Zur Zeit gibt es zwei Ausleihstationen auf dem Lido - eine am Piazzale Santa Maria Elisabetta (Vaporettostation) in der Nähe des Brunnens und in der Via Candia an der Lion's Bar.
Die 'Flotte' besteht aus 20 Rädern für Erwachsene, und wenn sich der Versuch ähnlich erfolgreich wie in Mestre erweist, soll er auf weitere Bereiche des Lido ausgedehnt werden. Ein Fahrradwegenetz mit reservierten Fahrspuren ist für den Lido schon verabschiedet "Lido Biciplan" (Kosten 10 Mio. €, unter zusätzlicher Beteiligung von privaten Geldgebern) und soll demnächst realisiert werden. Die ersten beiden Teilprojekte sind eine 3 km-Strecke Via Sandro Gallo, Via Colombo Richtung Malamocco) und eine 1,5 km Strecke auf Pellestrina.

Dazu auch Eintrag vom 5.8.2011 "Ein Ausflug nach Malamocco" inkl. ergänzendem Kommentar von Andreas Götz

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Regata Storica - Tribünentickets

2011-08-30T06:12:00.008Z

Am kom-
menden Sonntag, 4. Septem-
ber, findet wieder die Regata Storia statt, die ich noch nie gesehen habe, über die man in jedem Führer und im Internet bei Interesse alles nachlesen kann.

Ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit entdeckt, im Internet Tickets für die Tribüne bei San Tomà, die zentrale Stelle von Start, Ziel und Publikum, zu kaufen. Vielleicht habe ich das früher übersehen, vielleicht gibt es das Angebot zum ersten Mal in diesem Jahr.

Für die Glücklichen, die am Sonntag in Venedig sind und sich die Gelegenheit nicht durch die Lappen gehen lassen wollen, ist hier Link für die Buchung:

http://www.regatastoricavenezia.it/news.php?lang=en&pg=6&page=1&id=219

Es empfiehlt sich, die Seiten gründlich zu lesen, es gibt eine ganze Reihe interessanter Informationen.

Regata Storica letztes Jahr

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In Venedig einlaufen

2011-08-27T16:31:00.010Z

In Venedig an Bord eines großen Schiffes anzukommen ist eine Erfahrung, die den Atem nimmt und unvergesslich berührt. Vor vielen Jahren war das eine meiner allerersten Begegnungen mit dieser wunderbaren Stadt, und völlig überraschend dazu - ich wußte nicht, dass die Einfahrt durch den Porto di Lido läuft, weil die Ausfahrt der Griechenlandfähre drei Wochen zuvor über den Porto di Malamocco ging. Zwangsläufig - der Mulino Stucky brannte an diesem Tag und der Canale della Guidecca war wegen der Löscharbeiten gesperrt. Ich stand bei der Einfahrt im Sonnenaufgang auf dem obersten Deck der Fähre und konnte unter Tränen meinen Augen kaum glauben.

Ein Kreuzfahrttourist teilt sein Erlebnis dankenswerterweise mit uns und alle berechtigte Kritik an den großen Pötten, politische, ökologische, denkmalschützerische, ästhetische... macht jetz mal kurz Pause.

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Biennale ohne Ticket

2011-08-24T19:21:00.029Z

Südafrika im neu restaurierten Arsenaleturm der Porta Nuova

Ein Ticket kaufen und zwei Tage durch die Bienna-
legelän-
de wandern ist leicht, aus den vielen ticket-
freien Ausstel-
lungen bei ein-
geschränkter Zeit zu wählen (und sie zu finden) eine andere.

Unter dem Label Biennale 201 1 habe ich schon über einige Angebote berichtet, hier geht es damit weiter.

Díaz' Kunst-
maschine

Im Arsenale Novissimo gibt es neben der großen Ausstellung der italienischen Kunsthochs chulen (2 Hallen) weitere Hallen erstaunlichen Inhaltes, z. B. Federico Díaz, Outside Itself. Massen von schwarzen Bällen die quasi in Interaktion mit der Umwelt von einer Maschine geräuschvoll gestapelt werden. Sehr gemütliche große Sitzsätze auf die hingestreckt man die Vorgänge beobachten/diskutieren kann. Das Lesen des verlinkten Textes bringt (mich) nicht weiter, man muss es sich ansehen oder es lassen.
Achtung: nur bis 30. September.

Pomarev repariert seine Hydraulik

In der anschließenden Halle gibt es "On e of a thousand ways to defeat entropy", (hier erfährt man, was entropy ist), vier Werke von Einzelkünstlern, wobei mir Ghenie durch die Lappen gegangen ist (vergessen? nicht aufgefallen?), Ponomarev unterstützt von seiner Freundin an der Reparatur einer der beiden riesigen Wasserzylinder arbeitete, faszinierend zu beobachten, Op de Beeck ein bisschen gruselig ist (man geht durch einen dunklen Gang aufwärts und landet in einer fast unbeleuchteten Kammer... selber ansehen!) und das Videoprojekt der 8 Wasserfälle des sehr jungen und persönlich anwesenden Kurokawa eine tolle Sinneserfahrung ist.
Achtung! Nur bis 20. Oktober.

'Sottopelle, Detail

Eine der weiteren Hallen enhält nichts außer einer Installation von Renato Meneghetti "Sottopelle" auf der Basis von "Cristo morto" von Mantegna, beeindruckend besonders durch die Weite des fast leeren Raums (außer mir niemand da). Ich empfehle sehr, nicht nur einen Blick durch das Tor zu werfen, sondern sich Zeit zu nehmen und sich in Ruhe im Raum umzusehen und die Eindrücke wirken zu lassen. Im Padiglione Italia (in der ticketpflichtigen Abteilung der Biennale) gibt es den Cristo von Mantegna übrigens nochmal. Diesmal als Doppelbild mit dem bekannten Foto des toten Che Guevara.

Mitte unten: erhaltene alte Holzstiege, Mitte oben: neues Treppenhaus auf das Dach des Turms

Im Arsenale Novissimo unbedingt besuchen muss man den frisch restaurieren Turm an der Porta Nuova, wer weiß, wann es die nächste Gelegenheit geben wird. Unter dem Titel "Desire" stellt hier Südafrika zum ersten Mal aus, vertreten durch Siemon Allen, Lyndi Sales und Mary Sibande.
Man kann leider nur die Räume im Parterre, die erste Treppe und den hohen Ausstellungsraum im ersten Obergeschoß betreten, nicht die sehr beeindruckenden oberen Treppen und die Dachterasse, aber das reicht schon, dass einem der Atem stockt. Die erhaltene alte Treppe neben der neuen, die enorme Höhe gestützt von Spitzbögen, das wunderschöne Ziegelmauerwerk - es riecht ausserdem nach Holz, die Kunst passt toll in den Raum, und wer noch mehr sehen will, guckt in den umwerfend eleganten Sanitärbereich (alles andere als venezianische Toiletten!); es gibt sogar einen Fahrstuhl (der auf Anfrage sicher aktiviert wird für RollstuhlfahrerInnen etc.).

Ausstellungsdetail

Das Arsenale Novissimo erreicht man, wie schon öfter beschrieben, mit den Linien Nr. 41/42/51/52, Haltestelle Celestia und über dem Wasser auf der Rampe entlang der Arsenalemauer, Einstieg durch ein eigens geöffnetes Fenster in der Mauer. Wer einen unbehinderten treppenfreien (Rollstühle, Kinderwagen) Zugang will, muss Haltestelle Bacini aussteigen, ab da Ausschilderung.

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2 Biennale Links - Termine

2011-08-18T15:35:00.022Z

Arsenalemauer

In wenigen Tagen startet die Fimabteilung der diesjährigen Biennale - die 68. Mostra mit Filmvorführungen auf dem Lido und in der Stadt. In dieser Zeit sind die Unterkünfte ziemlich ausgebucht, wie zu Beginn der Kunstbiennale, und es gelten absolut Hochsaisonpreise.

Viele der Aufführungen sind offen für das allgemeine Publikum, hier deshalb der erste Link mit dem

Programm der Filmbiennale.

Die VenezianerInnen selbst besuchen wohl eher die Freiluftaufführungen auf dem Campo S. Polo. Auf dem großen fast runden Platz wird eine große Leinwand aufgebaut, ansteigende Sitzreihen und es gibt ein Box office, vor dem sich abends eine lange Schlange bildet. Vor allem am letzten Tag der Mostra muss man sich frühzeitig anstellen. Jacke mitbringen! Es kann Mitte September empfindlich kalt werden nach Sonnenuntergang in Venedig.
Tickets für die Aufführungen in den Kinosälen kann man online
hier vorab buchen.

Der zweite Link betrifft die Kunstbiennale: wie im letzten Jahr hätte ich gerne frühzeitig das ausführliche Ausstellungs-
programm der venezianischen Monats(werbe)zeitschrift VENEWS verlinkt, stand aber im Juni noch nicht online zu Verfügung.

VENEWS Ausgabe Juni 2011

Eine kurze Ausstellung,
die mich sehr beeindruckt hat, 'Il Caos' auf San Servolo, 4.6.-17.7., leider schon vorbei...

Jetzt ist es der Fall, und wenn man von der extremen Werbung absieht, ist es ein hilfreicher Führer durch die diversen Ausstellungen in der Stadt. Unabhängig von Biennale, Kollateral, Galerien etc. werden hier auch die Beginn- und Endtermine bekannt gegeben. Denn einige, vor allem kollaterale, Ausstellungen, schließen schon zum Ende des Sommers

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Lo stato dell'arte - italienische Kunstakademien

2011-08-13T15:50:00.027Z

Alle Bilder aus der Ausstellung 'Lo stato dell' arte. Leider vergessen, die Namen der KünstlerInnen zu notieren, für Hinweise zu einzelnen Fotos bin ich dankbar.

Zur Feier 150 Jahre Italien ist der Padiglione Italia im Arsenale ziemlich üppig ausgefallen - und in der Kritik ziemlich schlecht weggekommen, mehr verrissen als umstritten.

Als sozugagen Dependance des Padiglione Italia wird auf der Nordseite des Arsenale, in zwei großen Hallen des Arsenale Novissimo als Zugabe (?) eine Austellung von frischen AbsolventInnen der Kunsthochschulen Italiens gezeigt. Der Titel ist Lo stato dell'arte und der Stand der Kunst ist interessant.

Nur zwei Wochen vorher hatte ich die entsprechende zweijährliche Ausstellung deutscher Kunsthochschulen in der Bundeskunsthalle in Bonn besucht, die, nebenbei, deutlich kleiner war. Aber neben der Quantität auch von anderer Qualität.

Zu erkennen war, dass in deutschen Kunsthochschulen die Idee ist, was zählt. Die Umsetzung, naja, kann auch schon mal schlicht ausfallen. Oder schnell gestrickt. Hingebungsvoll ist jedenfalls nicht das Adjektiv.

Die Ergebnisse der italienischen StudentInnen schon. Zwar sind einige Werke von der Idee her bescheiden (ein Kopfhörer mit dem Titel "Yellow"; drei Meter Maschendraht gekrönt von Panzerdrahlrollen, ein bisschen Schutt aufgehäuft, Titel vergessen).

Die italienischen Hochschulen scheinen stärkeren Wert auf die Vermittlung und Prüfung künstlerischer und handwerklicher Fähigkeiten zu legen. Denn viele der Werke sind als kunstvoll zu bezeichnen in Sinne von Beherrschung der erforderlichen Techniken, engagierter Arbeit und langer Arbeitszeit an der Ausführung, pingeliger Hartnäckigkeit in den Details, offensichtliche Einfühlung in die Sujets. Es sind einige Werke dabei, die (bei mir) starke Reaktionen hervorrufen, Abwehr, Wiedererkennen, Mitgefühl, Fragen.

Die Ausstellung ist eine gelungene Ergänzung des Padiglione Italia und überragt an Ideen und Vor-
schlägen manche der schlichten Eindeutigkeiten der gesamten Biennale (wie z. B. den Panzer vor dem U. S. Pavillon...). Der Besuch ist sehr zu empfehlen.

Man kann sich mit dem Boot innerhalb des Arsenale zum Arsenale Novissimo übersetzen lassen, damit hat man eintrittskartentechnisch die Ausstellung verlassen und kommt nicht mehr zurück.

Besser ist es, die Ausstellungen im Arsenale Novissimo (u. a. Südafrika im soeben nach jahrelanger Restaurierung fertig gestellten Turm della Porta Nova) an einem anderen Tag zu besuchen.

Über die Vaporetto-
haltestelle Bacini (von da ausge-
schildert) oder Celestia (auf dem Steg entlang der Arsenale-
mauer, von da durch das eigens offen stehende Fenster in die Hallen S. Cristoforo eintreten).
Dies ist der kostenlose Bereich des Arsenale, Eintritt ohne Ticket. Linien Nr. 51/52, 41/42.

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3 Videos zum Innehalten

2011-08-11T19:34:00.017Z

Drei Kunstvideos in der Enge des Stadtzentrums sind mir aufgefallen, die anzusehen ich empfehle, für die man ein bisschen Zeit braucht, aber die auch eine Gelegenheit sind, innezuhalten, Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich danach umso mehr zu freuen, wieder Venedig vor der Tür zu finden.

Der Film "Hyperborea" gehört zur Ausstellung "Hinter dem Nordwind" (At the Back of the North Wind) von von Anton Ginzburg im Palazzo Bollani im westlichen Teil von Castello. An drei Orten (Oregon, St. Petersburg und am Weißen Meer) im Winter aufgenommen, Bilder von Weite, Leere, Kälte. Auf der Website kann man unter Projekt-Installation Bilder der Gesamtaustellung sehen, und unter Projekt-Video einen Trailer der St. Petersburg-Sequenz.

Vom Palazzo Bollani hinter der Pieta-Kirche ist es nicht sehr weit zur Kirche San Gallo auf der anderen Seite des Markusplatzes. Eine sehr kleine Kirche mit fast quadratischem Grundriss, gut geeignet für Videoinstallionen der Biennalen, schlecht für raumgreifendere Ausstellungen (schon erlebt). Ein Ausstellungsort, den man gezielt aufsuchen muss, man hat eigentlich kaum eine Chance, darüber zu 'stolpern'.

Hier gibt es auch kalte, einsame Impressionen, eine düstere, winterliche Meeresküste, Dünen, Felsformationen. Auch hier setzt der wanderende Künstler Stefano Cagol durch seine Aktionen Farbakzente in seinem Video "Concilio". Gefiel mir sehr. Die Kirche ist erfreulich kühl und ruhig, ein sehr geeigneter Ort für diesen Film.

Das dritte Video wird ebenfalls in einer Kirche gezeigt, über die man allerdings 'stolpern' muss, da sie mitten im Getümmel zwischen Rialto und der Piazza San Marco liegt: San Lio. Mit reichen Kunstschätzen, der Grablege von Canaletto und normalerweise tagsüber immer geöffneten Türen gehört sie sicher zu den von Touristen viel besuchten Kirchen.

Hier werden auf zwei Leinwänden vor den Altären rechts und links des Hauptaltars unter dem Titel "Bruegel Suite" Ausschnitte des Films "Die Mühle und das Kreuz" von Lech Majewski gezeigt. Der Film dreht sich um das Gemälde "Die Kreuztragung Christi" von Pieter Bruegel dem Älteren. Im Video geht es konkret um zwei Hinrichtungen, rechts die Hinrichtung von Jesus Christus, links die eines Mannes, der es nicht in die Geschichte geschafft hat, aber beide brutal und sinnlos (wenn man nicht Christ ist). Beeindruckende Bilder, das Thema sehr direkt und bewegend dargestellt.

Der Film ist ganz neu, insofern ist die Präsentation auf der Kunstbiennale (nicht der Filmbiennale!) natürlich auch ein Stück Massenmarketing, aber das trifft auf die Biennale insgesamt auch zu...

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Ausflug nach Malamocco

2011-08-05T18:01:00.038Z

Schöne dicke Madonna in einem Sottoportego des Borgo von Malamocco

Ich war in Malamocco, und zwar ausschließlich eines Freundschaftsdienstes wegen, nämlich ein Foto der Dorfkirche S. Maria Assunta für die Website Churches of Venice zu machen.

Denn der Lido, auf dem Malamocco liegt, ist aus meiner Sicht irgendwie jenseits von allem: ähnlich weder Venedig, noch den einfachen Laguneninseln, er ist ein vergleichsweise neu bebautes Wohngebiet von Bessergestellten mit Autoverkehr, eine Ansammlung von Hotels, die 3 Monate im Sommer brummen und dann wieder schlafen gehen... Überraschung, Malamocco ist nicht der Lido!

Piazza Maggiore von Malamocco

Vom Vaporetto in den Bus A (B geht auch), raus nach 15 Minuten an der Riva G. Diacono, 150 m bis zur Piazza und schon bin ich in einem anderen Kosmos.

Ein kleines, altes Dorf, Morgensonne, Leere, Ruhe, Kinder sind in der Schule, 2 Männer die auf der Straße Handwerkliches treiben, 2 Frauen mit Einkaufstaschen hängend an Fahrrädern unterwegs, erste vormittägliche Düfte aus italienischen Küchen, Dudelradio in einer offenen Haustür.
Südeuropäisches Sommeridyll, ich schalte sofort einen Gang runter. Mache Fotos, finde ein kleines Café in dem ich einen Espresso und ein hervorragendes Brioche frühstücke um mich über meine Vorurteile zu trösten.

Blick auf Borgo und Campanile S. Maria Assunta

Malamocco war vor gut 100 Jahren überhaupt die einzige Gemeinde auf dem Lido, viel mehr war da nicht, außer den alten Strukturen im Norden der Insel, die Kirche S. Niccoló und das dazugehörige Kloster, der alte jüdische Friedhof.

Malamocco gehörte zu den ersten Ansiedlungen in der Lagune vor dem ersten Jahrtausendwechsel, war vorübergehend Dogen- und sehr lange Bischofssitz, wurde nach seiner Zerstörung im 12. Jahrhundert durch ein Erdbeben plus Sturmfluten wieder neu aufgebaut und blieb ein wichtiger Vorposten Venedigs beim Schutz vor Feinden und dem Meer.

Im Borgo von Malamocco

Der alte Ort, der "Borgo" genannt wird (wie die Ortsteile griechischer Ansiedlungen um eine koloniale venezianische Festung) ist heute eine Insel, umgeben von zwei Kanälen, in der Mitte des Ortes die große Piazza um die Kirche und viele kleine Häuschen drumherum, von denen einige sicher nicht mehr aus dem Mittelalter stammen, aber manche schon. Der Eindruck ist eher ländlich im Vergleich zu deutlich insularen Orten wie Burano.

Es gibt eine große Gartentrattoria und in einer kleinen Gasse ein Lokal mit rustikalen Tischen vor der Tür, das jedes gebildete Kind sofort als Piratenkaschemme identifiziert und in dem die Einheimischen eine Sprache sprechen, die auch ein Romanist nicht als italienisch erkennt.

Festungs-
graben mit Festungs-
teil im Hinter-
grund

Mitten im Borgo liegt ein gepflegter Boots-
hafen, in dem auch die beliebten Lagunen-Hausboote anlegen können, dahinter die ziemlich neuzeitliche Festung Forte Malamocco, von einem Wassergraben umgeben wie auch z. B. das Fort Massimiliano auf S. Erasmo. Offensichtlich nicht an die Gezeiten angeschlossen.

Das Fort ist leider nicht zugänglich, Schilder an der Mauer besagen, dass hier ein Wellness Center entstehen soll, und die Website www.marcopolo.it, die auf den Schildern zur weiteren Information lädt, ist zwar sehr interessant, die "News" sind aber aus dem Jahr 2005. Naja, vielleicht wieder mal ein Projekt mit einem stillen Abgang, oder eins, das nur zwecks Fundraising gegründet wurde?

Weg auf die Murazzi von Malamocco, Großfamilie im Großfahrrad auf der Mauer

Hinter dem Fort gibt es einen Fussweg durch Felder, Wiesen und Schilf ans Meer, auf die Murazzi. Sie sind hier ein fester Deich auf dem viel Fahrrad gefahren wird, die Strecke Lido-Alberoni (und von dort, wenn man will, mit der Fähre übersetzen nach Pellestrina).
Im Gespräch mit einer 6köpfigen Dreigenerationenfamilie auf einem großen überdachten Fahrrad erfuhr ich, dass die Stundenmiete 18 €, die Tagesmiete 50 € kostet und das ziemlich große Gefährt auch im Straßenverkehr problemlos sei. (Siehe Link unten: Fahrradvermietung.)

Kanal in Malamocco

In Malamocco gibt es kleine Hotels,
B & Bs, Ferien-
wohnun-
gen, innerhalb und ausserhalb des Borgo, im Internet zu finden. Vielleicht ein guter Vorschlag für Familien mit Kindern, die ländlich und am Meer, aber auch sehr nah an Venedig Ferien machen wollen. Oder für Liebhaber venezianischer Kultur, denen die Nähe zum Meer und den Naturschutzgebieten von Alberoni und Ca'Roman wichtig ist.

Das örtliche Fest der Madonna di Marina findet jährlich in der zweiten Juliwoche statt und ist eine Mischung aus ernst genommener religiöser Tradition und krachender Dorfkirmes (schätze ich mal anhand des Programms vom 2011, ich habe es leider um 3 Tage verpasst).

Heiraten im Palazzo del Podestá auf/in Malamocco
Besuch des mittelalterlichen Borgo von Malamocco
Fahrradwege - Fahrradvermietung

Ergänzung vom 30.8.2011
Ein freundliches Mail von Andreas Götz, Venedigkenner und Anbieter von Unterricht im venezianischen Rudern, erreicht mich mit wichtigen Hinweisen zum Fahrradfahren auf dem Lido und den folgenden Inseln. Die Information ist so wichtig, dass ich den Text hier anhänge und nicht in einem Kommentar, wo sie übersehen werden könnte.

In deinem Bericht über den Ausflug nach Malamocco schreibst du nebenbei, man könne dann auch noch nach Pellestrina fahren. Was nicht nur richtig ist, sondern sehr schön. Es kann aber auch teuer sein.
Vor etwa zwei Jahren bin ich zum Lido, habe mir ein Fahrrad gemietet und bin über Pellestrina bis nach Chioggia gefahren. Mit dem abonnamento lagunare habe ich damals nur je ein Euro für das Fahrrad auf den Fähren hin und zurück bezahlt, also insgesamt 4 Euro. Auf der Fähre nach Pellestrina war auch eine Familie (zwei Erwachsene, zwei größere Kinder). Die hatten auch irgendwo gelesen, man könne ja mit dem Fahrrad nach Pellestrina, und waren mit Einzelfahrausweisen zum Lido gefahren und hatten sich Fahrräder gemietet. Auf der Fähre erfuhren sie nun wieder, daß sie Einzelfahrausweise (damals 6 Euro) lösen müssen (keine Tageskarten an Bord) sowie einen Fahrschein fürs Fahrrad (damals ebenfalls 6 Euro). Als die Frau das realisiert hat, wurde sie ziemlich blass. Da ist ja einiges zusammen gekommen, was einen als glücklichen I-Mobber nicht ereilen kann: ab Tronchetto pro Person vier Einzelfahrausweise plus zwei mal Fahrrad, also 24 Euro mal vier Personen, macht 96 Euro plus die Miete der Fahrräder.
Mit dem 24 Stunden-Ticket in jedem Fall schon mal billiger, sollte also jedem, der sich nicht mit den Tarifen des ACTV auskennt, wärmstens empfohlen werden.

Und wieder Island!

2011-08-02T19:45:00.027Z

Hintereingang zur Ausstellung durch die Corte d. Vecchi

Aus Island kam die erste Pressemitteilung zur Biennale 2011 schon im Januar 2010, sozusgen direkt nachdem das 'Atelier' im Palazzo Michiel da Brusa abgebaut war. Siehe mein Eintrag vom 20.1.2010.

Und prompt begeistert mich wieder die Ausstellung Islands "Under Deconstructi on".

Video im Waschhaus: Musik in der Gondel

Sie besteht in der Fort-
führung des seit 2003 laufenden Projekts "Your country doesn't exist" vor allem durch eine Serenade für Mezzosopran, Gitarre und Trompete, komponiert von K arolina Eiriksdóttir, aufgeführt und aufgezeichnet in einer Gondel in den Kanälen des Dorsoduro und rund um Rialto.

(Es ist toll, in Venedig Videos über Venedig zu sehen. Der Film ist fertig, man geht raus und - bleibt in der Szene...) Nach 2 x Ansehen des Videos hatte ich die Serenade fest im Ohr, summte den ganzen Tag durch Venedig ...dein Land existiert nicht...ton pays n'existe pas...il tuo paese...

Das zweite Video der Ausstellung ist die Verfassung der Republik Island, bzw. die Arbeit an der TV-
Aufzeich-
nung der vertonten Verfassung, ebenfalls eine Komposition von Karolina Eirikdóttir.

Als Tonaufzeichnung per Kopfhörer gibt es "Exorcising Ancient Ghosts", Texte aus dem Griechischen des 5. Jahrhunderts (englisch, italienisch gesprochen) um Rechte von griechischen Frauen und Ausländern bzw. dem Verbot von "Mischehen", auf der Dachterasse. Die Texte sind an der Wand plakatiert.

Dachterasse mit Audioanlage im Tontopf

Island stellt in diesem Jahr nicht am Canal Grande aus, wie in den Jahren zuvor, sondern im Pala zzo Zenobio, und zwar im ehemaligen Waschhaus, dessen Existenz mir bisher nicht bekannt war, denn an dieser Stelle gab es bisher einen verwilderten Garten hinten rechts, begrenzt von einer mit Campsis überwucherten Mauer.

Holztreppe zur Dachterasse des Waschhauses

Garten und Mauer sind aufgeräumt, es gibt plötzlich Türen ins Waschhaus, eine romantische Ruine, Zwischenwände im Gebäude gezogen oder repariert. Eine neue Holztreppe wurde gebaut damit die Dachterasse genutzt werden kann, und das ist nun wirklich ein großartiger Platz, hier kann man neben dem Exorzieren von antiken Göttern seine Zeit genießen im Schatten und der Aussicht auf den Campanile der Carmini, den Zenobio-Garten und an seinem Ende das schöne Bibliothekshaus.

Panorama von der Dachterasse: Carmini, Campanile, Bibliotheksgebäude und Garten des Palazzo Zenobio

Die große neue Wiese zwischen Waschhaus und Garten ist sicher manchem weiteren Zweck dienlich, ein Mittagsschläfchen, Kinder hüpfen lassen, vielleicht ein Picknick? (abfallselbst-
entsorgend).

Eine Ausstellung, für die man sich erstens Zeit nehmen, zweitens auf Akkustisches einstellen und die man drittens bei gutem Wetter besuchen sollte, um in den Genuß von Dachterasse und Garten zu kommen.

Es gibt neben dem Haupteingang durch den Palazzo Zenobio noch einen Nebeneingang von der Fondamenta S. Sebastiano durch die Corte d. Vecchi.

Website von Libia Castro & Ólafur Ólafsson

Vaporetto San Basilio, Linie 2, geradeaus über den Campo S. Baségio, entlang der Fondamenta S. Sebastiano; entweder rechts in die Corte d. Vecchi oder rechts entlang der Fondamenta del Soccorso bis zum Haupteingang des Palazzo Zenobio/Collegio Armeno

Plan auf Google Maps

Rio Terà dei Pensieri

2011-07-28T21:03:00.028+01:00

Laden 'Malefatte' der Kooperative Rio Terà dei Pensieri, Cannaregio 2433

Rio Terà dei Pensieri ist die Adresse der Landseite des venezianischen Männergefängnisses.

Ein rio terà ist in Venedig ein aufgeschütteter ehemaliger Fluss, pensieri sind Gedanken oder auch Sorgen.

Die anderen 3 Seiten des Gefängniskomplexes in der ehemaligen Klosteranlage und Kirche S. Maria Maggiore sind immer noch Kanäle. (Siehe auch Eintrag 3 Nächte Kloster vom 23.6.2011)

Rio Terà de i Pensieri ist aber auch das Label für Produkte, die in den vene-
zianischen Gefängissen hergestellt werden. Mode aus Knästen erfreut sich ja exotischer Beliebtheit, Tatsache ist aber auch, dass die Sachen normalerweise von sehr guter Material-
qualität und Verarbeitung sind und zusätzlich zur Exotik einen echten Mehrwert bieten. Neben der Tatsache, dass man korrekt kauft, was ja nicht unerheblich ist.

Ich bin per Zufall auf das einzige Geschäft in der Stadt gestoßen, das Rio Terà dei Pensieri-Produkte verkauft und habe mich mit mitzubringselnden T-Shirts und Juteaschen eingedeckt. Es liegt ganz zentral in Cannaregio, an der Kirche S. Fosca die Brücke hinter dem Denkmal von Paolo Sarpi überqueren, geradeaus weiter in die Calle Zancani, nach wenigen Schritten liegt das Geschäft auf der rechten Straßenseite.
Der Laden ist montags Vormittag geschlossen und hat eine Mittagspause.

Mit den T-Shirts und vor allem den Taschen hat man schöne, originelle original venezianische gebrauchsfähige Mitbringsel jenseits von Masken und Hinstellerchen, und alle tragen schön ihr Knastlabel.
Der absolute Schrei dieses Sommers sind Taschen, hergestellt aus dem Goldstoff, der anläßlich des Besuches des Papstes als Dekoration verwendet wurde. Im Juni konnte man diese Ta-
schen vorbestellen, wie der aktuelle Stand dieses Sensations-
produkts ist weiß ich leider nicht.... sind auch nicht so ganz mein persönlicher Geschmack :-), während ich die bunten, sehr stabilen Leder- und Plastiktaschen in allen Größen wirklich klasse finde.

Giudecca, Campo vor der Ex-
Klosterkirche SS. Cosma e Damiano, ein paar Schritte von der Fondamenta delle Convertite

Das Frauengefängnis auf der Giudecca, im ehemaligen Klosterkomplex der Convertite an der Fondamenta delle Convertite verkauft übrigens auch seine Produkte, und zwar Gemüse und Obst aus dem Knastgarten, jeden Donnerstagvormittag ab 9 Uhr. Weniger als Mitbringsel geeignet, aber vielleicht mit ein guter Grund, die touristisch sehr ruhige Giudecca einmal zu besuchen.

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Übernachtungssteuer ab 24. August 2011

2011-07-22T21:43:00.010+01:00

Wird künftig in der Kategorie 1 als Insel, die hauptsäch-
lich Hotel-
funktion hat, eine wichtige Rolle spielen: La Certosa.

Mitte Juni beschlossen, Mitte Juli veröffentlicht, ab Mitte (genau: 24.) August in Kraft:

die neue Übernachtungssteuer in Venedig, mit der Erneuerungsmaßnahmen in der Stadt finanziert werden sollen. Dass wir Gäste uns daran alle beteiligen, ist aus meiner Sicht berechtigt.
Wenn damit ermöglicht würde, dass man die zentralen Stellen der Stadt wieder frei von riesigen Werbebannern genießen könnte, wäre das wunderbar.

Die Steuer ist räumlich differenziert in drei Bereiche:
1. Venedig historische Altstadt, Giudecca und Inseln, die hauptsächlich Hotelfunktion haben (z. B. San Clemente),
2. Inseln der Lagune wie Lido, Murano etc.,
3. Festland;

und in 2 Saisonbereiche: Haupt- und Nebensaisons. Wobei die Hauptsaison mehr als 2/3 des Jahres erfasst: von Weihnachten bis Dreikönig, Karneval, Osterwoche, 1.4. - 31.10. durchgängig, die Woche um den 8. Dezember.
Heißt für 2012: 1.-8. 1. 4.-22.2. 1.4.-31.10. 3.-9-12 13.-31.12.

Darüber hinaus gibt es eine sehr detaillierte Unterteilung in Arten und Qualität der Unterkünfte und des jeweiligen Preises per Nacht, die man in der Bekanntmachung der Stadt Venedig finden kann unter dem Link "Download Tariffe" ab Seite 6.
Beispielweise zahlt man in der ersten Kategorie (Venedig Zentrum) pro Nacht in der Hauptsaison: Hotel *** 3 €, B & B 3 €, Ferienwohnung 2 €, Jugenherbergen und Klöster 2 €.

Es gibt eine Liste von Ausnahmen, die hauptsächlich Einheimische betreffen oder Übernachtungen aus beruflichen Gründen (Busfahrer, Reiseleitung etc.) .
Wichtig ist, dass Kinder bis 10 Jahre keine Übenachtungssteuer zahlen und Jugendliche von 11-16 nur 50 %.

Bekanntmachung der Comune Venezia
Artikel im Gazzettino

Ergänzung vom 11.08.11

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2-3 x Ärger am Canal Grande

2011-07-17T21:52:00.037+01:00

Ärger Nr. 1:

zum ersten Mal erlebe ich, dass Ausstellungen, die als "Collateral Events" der Biennale, mit einem roten Logo geadelt, nicht freien Eintritt bieten, sondern ein separates Eintrittsgeld verlangen. Das kann mehr oder weniger ärgerlich sein.
Im Falle der Ausstellung im Palazzo Corner della Regina (Besuch bereits beschrieben im Eintrag 'Hütten und Paläste' vom 9.7.) ist das aus meiner Sicht weniger ärgerlich, ein wunderbares Haus das man gesehen haben muss, eine mich begeisternde Ausstellung, die man nicht hätte verpassen mögen. Mich persönlich haben die 10 € nicht geschmerzt, dieser Nachmittag war es wert.

Palazzo Zenobio, Eingangshalle

Etwas ärgerlicher wird es schon, wenn auf dem Treppenabsatz im Palazzo Zenobio zur Ausstellung "The Mediterranean Approach" ein Tisch steht und ein junger Mann wegelagerisch 4 € für das Betreten des oberen Stockwerks verlangt.

Das sah mir nach einer spontanen "nicht offiziellen" Initiative aus. Ich habe die 4 € abgegeben, der Saal im Piano Nobile ist überwältigend und eine gewisse Schlitzohrigkeit darf auch belohnt werden. Im Nachhinein habe aber doch bezweifelt, dass das eine prinzipiell gute Entscheidung war. (Mehr zu den Ausstellungen im Palazzo Zenobio in einem späteren Eintrag.)

Richtig ärgerlich war ich und habe entschieden Widerstand geleistet im Palazzo Bembo an der Rialtobrücke.

Ich WOLLTE die Ausstellung "Personal Structures" besuchen, wurde schon auf der Riva von einer jungen eleganten Kundenfängerin "Biennale...?" angesprochen. Erstaunlich. Der Palazzo wird gerade renoviert, laute Maschinen zugange im Mezzanin, auf dem Treppenabsatz des Piano Nobile zwei weitere sehr freundliche junge Frauen, die für die 2 Ausstellungen auf 2 Etagen, 10 € haben wollen. Die Renovierungkosten seien so hoch, dass man leider, leider, nicht den biennalemäßigen kostenlosen Eintritt ermöglichen könne... na klar.

Nach kurzer strategischer Diskussion erhielt ich je ein Freikärtchen für beide Etagen und bin deshalb in der Lage zu berichten, dass die Joop-Ausstellung für mich im doppelten Wortsinn geschenkt war (computerentwickeltes Design: Putten und Affen, umgesetzt in schwarzen und weißen Marmor). Immerhin unter Murano-Kandelabern und schönen Zimmerdecken.

"Eternal Love" von Wolfgang Joop

Die Ausstellung 'Personal Structures' in der zweiten Etage ist interessante, z. T. spannende zeitgenössische Kunst, aber in langweiligen rechteckigen zeitgenössischen Räumen, ohne Inspiration renoviert, mit einem einzigen ungewöhnlichen Terrakotta-Fussboden. Das Versprechen der veneto-byzantinischen Fassade wird zur Enttäuschung. Schöner Blick auf den Canal, ja, schönes großes Foyer mit breiten, bequemen Sesseln, wofür man in Venedig ja immer dankbar ist. Das isses.

Ich befürchte, dass diese Sondereintritte hier und da Schule machen könnten und nicht mehr das schlichte Biennale-Prinzip "Geh rein wenn du das rote Logo siehst und lass dich überraschen" sondern "Prüf erst mal, was es kostet und ob du es sehen willst oder nicht" gilt. Kontraproduktiv.

Abazia S. Gregorio, Blick zur Kirche

Ärger Nr. 2:

Ich hatte mich so darauf gefreut das Kloster San Gregorio endlich zu sehen, das jahrelang eingerüstet war. Es war ein Schock in der 'Art Night' am 18.6., der bei einem zweiten Besuch bei Tageslicht bestätigt wurde.

Wasserportal zum Canal Grande

Alle zugäng-
lichen Räume des Komplexes inkl. Treppen-
haus und Kreuzgang sind vollgestopft mit Exponaten. Man schlängelt sich um das Zeug, immer besorgt, irgendwo anzustoßen oder andere Besucher anzurempeln, weil man der Kunst ausweichen muss.

Die Ausstellung Future Pass ist ein solcher Flohmarkt zusammen geschmissener Kunst, dass die herausragende Lokalität des Klosters untergeht, nicht wahrgenommen und gewürdigt werden kann. (Mir fiel allerdings auf, dass eine Altana auf dem Dach steht, und ich fragte mich, wieso es dafür wohl eine Genehmigung geben konnte, bis ich später vom Vaporetta aus sah, dass die Altana von außen nicht sichtbar ist. Ich vermute, das war die Bedingung für die Genehmigung?)

Altana auf dem Dach zur Kanalseite

Diese Ausstellung ist keine kuratorische Glanzleistung, jenseits von Geschmacks-
fragen. Ich bin fassungslos, dass niemand diesem wahllosen Zustopfen der kleinen Räume Einhalt geboten hat.

Die kleine Abazia S. Gregorio ist der Sitz (und möglicherweise der Besitz? ich weiß es leider nicht) der Fondazione Claudio Buziol. Es bleibt zu hoffen, dass es künftig Gelegenheiten geben wird, hier angemessen kuratierte Ausstellungen zu sehen.

"Future Pass" hat einen zweiten Ausstellungsort, den Palazzo Mangili Valmarana, der am Canal Grande gegenüber dem Gericht steht und einen schönen Garten und seinen Haupteingang an der Strada Nova bei SS. Apostoli hat.

Blick zur "Nachbarin" Salute

Und da ich mir den Anblick eines weiteren Chaos-
werkes nicht antun wollte, habe ich mir den 3. Ärger am Canal Grande erspart und den Besuch dieses schönen Hauses, das ich schon bei der 53. Biennale 2009 sehen durfte, aufgeschoben auf eine bessere Ausstellung.

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2 x ÖPNV in Venedig

2011-07-12T19:14:00.014+01:00

Zwei kleine Informa-
tionen vom Verkehr im Venedig:

Die Verkehrsbetriebe werden streiken am 21.7. ab 21:00 Uhr bis 22.7. auch 21:00 Uhr.

Die Information stammt von ACTV, ist also 'amtlich'. Wer an diesem Tag nicht unbedingt schweres Gepäck transportieren muss, sollte sich die Brücken sparen... Taxis zum Flughafen fahren ab Piazzale Roma, und ich vermute, dass sich die Privatgesellschaft Alilaguna wie immer nicht am Streik beteiligt.

Die zweite Nachricht passt dazu, die Quelle ist VeniceWord:
Seit dem 1. Juli gibt es für Wassertaxis eine Sammelnummer "Radiotaxi Veneto": (+39) 199.484950. (Ich habe keinen Link auf die Website gesetzt wegen einer Virenwarnung, die ich erhielt. Vorsicht also beim Online-Versuch.)
Die wichtigsten Wassertaxikooperativen mit 189 von 225 Booten sind unter dieser Nummer zusammengeschlossen, unter der Nummer sind ausserdem alle Straßentaxis im Veneto erreichbar.
Damit soll die Wartezeit für Kunden verkürzt und ausserdem löblicherweise die schädlichen Wellen des Motorverkehrs reduziert werden, weil immer von der Zentrale das Boot geschickt wird, das sich in nächster Nähe zum Anrufer befindet.

Naja, gut gemeint... aber wohl mehr gute Absicht, sprich Marketing.
Ich selbst habe noch nie ein Wassertaxi benutzt, mein Budget hat andere Prioritäten und mein Zeitmanagement klappt ohne teure Notlösungen. Aber man weiß nie, und hiermit weiß ich sicher, wo die Telefonnummer steht. :-)

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Hütten und Paläste

2011-07-09T16:47:00.053+01:00

Treppenhausportal im Palazzo Giustinian-Recanati

In diesem Eintrag möchte ich hinweisen auf einige Austellungen, die einerseits in interessanten venezianischen Räumen stattfinden - Hütten und Palästen - andererseits NICHT bis zum Ende der Biennale am 27.11. laufen, sondern bereits früher enden, also Terminsachen!

Ich fange mit den Palästen an und weise nochmals auf die Ausstellung im Palazzo Donà hin, über die ich schon einen Eintrag geschrieben habe, deren Besuch bis zum 25. September ich aber nochmals empfehlen möchte. Jeder, der sowieso an die Fondamente Nove kommt um nach Murano/Burano/Torcello zu fahren, sollte einfach 1/2 Stunde früher antrudeln um die Gelegenheit wahrzunehmen, dieses Haus zu sehen. Wer weiss, wann das wieder möglich sein wird, und ob die Dylan-Bilder von Maria Zerres für ihn/sie wieder so leicht erreichbar sein werden.

Bis zum 15. September zu sehen ist der Palazzo Giustinian Recanati in Dorsoduro, der der Universität Ca'Foscari gehört und eine Kunstschule beherbegt. ES gibt ein beeindruckendes Treppenhausportal aus rosa Marmor im Piano Nobile, schöne Stuckarbeiten in den Sälen der Ausstellung "Cracked Culture", den offen stehenden Unterrichtsräumen (die natürlich nicht zur Ausstellung gehören, aber offene Tür ist offene Tür und eine Universität ein quasi öffentliches Gebäude). In der obersten Etage gibt es am Ende des Saales rechts in mehreren Räumen eine gute Ausstellung mit Werken der StudentInnen.

Kunst auf der Tapisserie des Palazzo Papadópoli

Nach hinten eine schöner großer Garten, in dem man zwecks Entspannung lagern kann und weitere Exponate zu sehen sind.
Die Ausstellung, die ein Collaterales Event' der Biennale ist, zursätzlich zur nationalen Ausstellung Chinas im Arsenale, ist groß und interessant und beeindruckt mich mehr als die offizielle Präsentation Chinas.
Vaporetto Linie 2 Zattere und dann zu Fuss, siehe Karte im Link oben.

Der Palazzo Papadópoli war zur Biennale 2009 ein Reinfall für mich persönlich, aber in diesem Jahr mit der Ausstellung "Future Generation Art Price" eine sehr schöne Kunst- und Palasterfahrung.

Bei der Kunst gab es z. B: eine Idee eines wohlriechenden Holzschiffes mitten im Saal des Piano Nobile und interessante Videos, und das Haus haut einen schon ziemlich um. Treppenhäuser, Fresken, Stuck, Spiegel, Gold, Licht, geöffnete Fenster, Canale Grande! Wow! Aussicht auf eine Hochzeitsgesellschaft am gegenüberliegenden Ufer vor dem Standesamt! Ich persönlich habe es gerne schlichter, aber man sollte dieses Haus unbedingt besuchen und sich auch die Zeit nehmen, es in Ruhe anzusehen. Z. B. ein bezaubernd ausgestalteter 'chinesischer Raum' oder die Bibliothek in der obersten Etage, leider schlecht zu sehen wegen der videotechnischen Verdunkelung.

Der Palazzo scheint zu jeder Biennale gebucht zu sein, so dass es wohl in den nächsten Jahren weitere Gelegenheiten geben wird, in wieder zu besichtigen, in anderen künstlerischen Ausstattungen.

Diese Ausstellung endet bereits am 7. August.
Vaporetto 1 San Silvestro und dann weiter zu Fuss, siehe Beschrei-
bung im Link oben.

Androne des Palazzo Ca' Corner della Regina mit Blick zum mittleren Wassertor (zum Canale Grande)

Zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zu besichtigen und das auch nur bis zum 2. Oktober ist der Palazzo Ca' Corner della Regina.
Der Stiftung Prada wurde das Haus zur Nutzung = Renovierung überlassen, im Winter gehen die Renovierungen weiter und möglicherweise gibt es über den nächsten Sommer wieder eine Öffnung für eine Ausstellung, aber man weiss es nicht (ich habe gefragt).
Im abgerissenen gotischen Vorgängergebäude dieses Hauses wurde Caterina Corner (Cornaro) geboren, die als "Tochter Venedigs" Königin von Cypern werden sollte und nach dem vorzeitigen Tod ihres Mannes und Kindes ihr Königreich der Serenissima schenkte (die damit eine schöne Kolonie gewann bis 1571), gegen ein hoffentlich schönes Leben auf einem Gut in Asolo und ein Ehrengrab in San Salvador in Venedig. Das Leben Caterinas ist dargestellt in riesigen Fresken, die die Wände des Saals im Piano Nobile schmücken. Beeindruckend.

Ca' Corner und der unvermeidliche Koons
Die Ausstellung der Fondazione Prada ist ziemlich riesig, eine spannende Mischung zeitgenössischer Kunst und einzelner Leihgaben aus Museen, z. B. dem Museo Correr am Markusplatz. Es gibt natürlich einige nervende Exponate die in keiner teuer bestückten Ausstellung fehlen, z. B. Koons, Hirst, was ich freundlich entschuldige beim ersten Besuch in diesem Haus (ich habe ja sowieso keine Wahl und immerhin haben sie keine Chapmans reingestellt).

Die Repräsentationsräume sind riesig, es gibt ungeheure Perspektiven in denen man 4-5 Portale gleichzeitig fotgrafieren kann, 3 Wassertore zum enorm großen Androne, eine ungewöhnliche Treppenlösung von diesem in das Mezzanin, das sich zwischen Androne und Piano Nobile befindet. Diese drei Etagen sind in die Ausstellung einbezogen, man kann unterschiedliche Stadien der Restaurierung erkennen und darf gespannt sein, wie es mit den anderen Stockwerken weitergehen wird.

Die Möglichkeit, dieses Haus und die aktuelle Ausstellung darin zu sehen, sollte man wirklich nicht verpassen.
Achtung: die Ausstellung schmückt sich mit dem Biennale-Logo, ist aber NICHT kostenlos, es wird ein Eintritt von 10 € erhoben (dafür wimmelt es vor allem im Parterre von Security, diese Leute müssen schließlich auch bezahlt werden). Es lohnt aber die Ausgabe.
Vaporetto San Stae, dann zu Fuss weiter der Ausschilderung Ca'Pesaro nach und von dort rechts-links-links noch ein paar Gässchen weiter.

Die Hütten befinden sich da, wo ich sie schon zur Biennale 2009 beschrieben habe, an der Fondamenta S. Ana.

Es gibt mehr und größere Ausstellungen als 2009, und ich kann mir vorstellen, dass sich diese schlichte Wohngegend biennalemäßig noch weiter entwickelt, da sie auf dem Fussweg von den Giardini zum neuen Eingang an der Vergini-Brücke liegt, die 2009 eröffnet wurde.

Detail der Installation "The Third Realm"

Es wurde ein bisschen renoviert, weniger aus optischen als aus Sicherheitsgründen vermute ich, z. B. eine sehr glitschige Steintreppe durch eine schöne neue Holztreppe ersetzt und schadhaftes Holz ausgebessert, an dem man sich verletzen könnte.
Im Nachbargarten, vor 2 Jahren noch eine Art Lagerplatz für Handwerksmaterial ist ein großer Kindergarten unter alten Bäumen entstanden. Wie schön.

In diesem Jahr stellt Wales aus in der Kirche S. Maria Ausiliatrice (leider kein Zugang zum Kreuzgang, schade), was noch nicht die Hütten sind, aber nicht ausgelassen werden sollte, ich ja direkt auf der gegenüberliegenden Kanalseite und die Brücke genau daneben.

In den ruinösen (aber stabilen) Arbeiterhäusern, die der Fondazione Gervasuti gehören, gibt es in diesem Jahr zwei nationale Ausstellungen, die bis zum 27.11. laufen.

Eines der Zimmerchen der Ausstellung Bangladesh

Das sind Irak mit sehr berührenden Exponaten, die in diesem unaufwändigen Umfeld sicher noch dazu gewonnen haben und Bangladesh, dessen Ausstellung mir ebenfalls gut gefiel (Texte lesen, gehören unbedingt dazu).

Ausserdem gibt es noch die Ein-Raum-Einzelausstellung 'Memory of Books', die ich ganz witzig finde. Nur bis zum 10. September.

Und das Biennale-Projekt "The Knowledge" nur bis 15. September, mit Installationen unter Einbezug einer originalen Schreinerwerkstatt, mit einem kleinen Bookshop und einem großartigen kleinen Hinterhofcafé, in dem man in einer Hängematte liegen, lesen, die Füsse hochlegen, Bekanntschaften schließen... kann, toll! Was man alles nicht weiß, wenn man vorne vor dem armseligen Häuschen auf der Fondamenta steht.

Was eher auffällt, ist eine weitere ungewöhnliche Ausstellung mit dem Titel "The Third Realm". Allerdings muss man an den ersten Exponaten vorbei in das Hinterhaus hineingehen, um die Sache richtig sehen und würdigen zu können. Witzig und sehr sehenswert, nur bis 29. September.

Weitere Einträge zur Biennale folgen in den nächsten Wochen und Monaten.

Hinterhofcafé des Biennale-Projekts "The Knowledge"

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Nachts ins Arsenale...

2011-07-06T21:36:00.012+01:00

... da wäre ich wirklich gerne dabei.

Die städtische Tourismus-
behörde und das Institut für Militär- und Marinestudien bieten zusammen mit den Freunden venezianischer Museen und Monumente eine Reihe von Nachtbesuchen im Arsenale an, für VenezianerInnen und Gäste. Damit soll die Wiederentdeckung eines wenig bekannten, aber wesentlichen Teil des alten und industriehistorischen Venedigs ermöglicht werden.
Danke, ein toller Vorschlag!

Zu den in der Quelle (unten) genannten Terminen (13., 21., 28.7 und 4., 11.8. finden jeweils 2 Führungen statt, um 20:30 und 21:00 Uhr in Gruppen mit 30 Personen.
Anmeldung ist erforderlich jeweils bis nachmittags um 16:00 Uhr am Haupteingang des Arsenale.

Quelle und weitere Informationen auf italienisch:
http://bit.ly/kh6kn9

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Venedig - Kinder - Strand

2011-07-04T20:34:00.024+01:00

Squero San Trovaso bestückt mit Biennale-
kunst (Moldavien)

Ich kenne Menschen, die es ablehnen nach Venedig zu fahren. Sie wurden als Kinder von ihren Eltern hingeschleppt, das reicht ihnen für immer. Touristisches Grausen schon mit 4 kennengelernt.

Ich kenne auch ein Kind (inzwischen erwachsen), das begeistert berichtete "Ich bin auf dem Markusplatz verloren gegangen!" Das Kind war immerhin 10, die ungeahnte Hysterie seiner Eltern hat ihm viel Freude gemacht.

Biennale-Kunst am Ufer von S. Servolo "This is no game"

Ich habe Ende Juni völlig überrascht die Masse von jungen Eltern mit kleinen und sehr kleinen Kindern erlebt, die Venedig anscheinend für einen URLAUBSORT halten.

Leute mit Neugeborenen (damit meine ich unter 3 Monaten alt) in der Känguruhtasche in engen venezianischen Gassen, in denen Bodychecks mit anderen Touristen kaum zu auszuweichen ist. Die den Winzling beim Rempeln im Gedränge gar nicht schnell genug mitkriegen.

Eltern, die sich mit 3 Kleinkindern + 1 Kinderwagen aufs vollgestopfte Vaporetto schieben. Weil sie glauben,das sei immer noch besser als mit Blagen und Kinderwagen an jedem einzelnen Kanal trepperauftrepperunter.

Sieht bunt aus wie manche Kunst. Piept nett wie manche Kunst.
Ist aber eine Brückenrenovierung. Ponte Sant' Andrea, Cannaregio

Kinder die mit ihren Eltern in praller Sonne durch Venedig ziehen - in den engen Gassen herrscht Schatten, aber an den Kanälen hat man einfach nicht die Wahl zwischen Schatten und Sonne, man geht eben da wo ein Ufer ist!

Ein Sechsjähriger, der auf dem drangvollen Vaporetto seiner Mutter zweimal volle vors Schienbein tritt, sauer und vielleicht in der Hoffnung, so Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht und hatte trotzdem mehr Mitgefühl mit dem Kind als mit der dämlichen Mutter.

Verschwitzte entnervte Kinder, Eltern am Rande der Selbstkontrolle, Warten in der Hitze, Geschiebe in Menschenmengen, ein Hotelzimmer mit dazuzugestellten Kinderbetten in dem man sich nicht aus dem Weg gehen kann, eine einzige Dusche, die ein schlappes Fließen produziert anstelle eines erfrischenden Wasserstrahls.

Das alles, weil wir löblicherweise unseren Kindern Weltkulturerbe zeigen wollen und nicht Ballermann, im zarten Alter, in dem sie (wie wir hoffen) noch beeinflussbar sind. Und weil Eltern, die selbst noch nicht in Venedig waren, einfach nicht wissen können, was sie ihren Kindern mit einer solchen (Tor)Tour im Sommer antun.

Auch hier arbeiten Männer. IST aber Kunst. 'Cracked Culture", Palazzo Giustinian Recanati, Dorsoduro

Die am meisten aufgeru-
fenen Einträge dieses Blogs sind

1. Alle Beiträge zum Friedhof San Michele
2. In Venedig am Strand
3. Alle Teile von 'Mit Kindern in Venedig'.

Den Platz 1 für heute beiseite lassend, stelle ich mir also vor, dass Menschen mit jungen Kindern einerseits im Urlaub Kultur konsumieren wollen, andererseits aber auch normalen Strandspass, und denken oder sich wünschen, dass sich das in Venedig kombinieren lässt. NEIN.

Venedig ist eine großartige Kulturstadt, die gleichzeitig völlig überlaufen ist von Menschenmassen die kurzeitig reinkommen, durchgeschleust werden, rausgehen. Das beste Beispiel dafür sind die riesigen Kreuzfahrtschiffe. Kommen an, spucken Menschen aus, die mit dem Peoplemover (dafür wurde er gebaut) in hoher Zahl und Geschwindigkeit in die Stadt befördert werden, dort zirkulieren und (möglichst schnell möglichst viel) Geld ausgeben und nach ein paar Stunden mitsamt ihrem Schiff die Lagune wieder verlassen sollen.

KEINE Kunst. Jedenfalls nicht absichtlich.
Sondern ein kleines hervorragend sortiertes Fachgeschäft für Elektrofummler an der Fondamenta della Misericordia

Zielgerichtete Bewegung in der Stadt (Kirchen, Museen) und an den Rändern unter möglicher Vermeidung des Epizentrums Piazza-Rialto-Akademia verringert den Stress, ist aber verbunden mit viel Lauferei. Frühaufstehen (Kirchen öffnen früh, die Gassen sind noch leer) und Rückzug in der Mittagszeit hilft. Vor 10 Uhr und nach 17 Uhr sind die Vaporetti ok. Obwohl Venedig mitten im Wasser liegt, ist es ziemlich aufwändig, an den Strand zu kommen, Vaporetto + Bus bzw. längere Strecke zu Fuss. Nicht die idealen Vorschläge für Kinder-Eltern-Reisen.

Ich halte es für sinnvoll, die paar Jahre, die man mit kleinen Kindern reist, ihren Wünschen die Priorität zu geben und die Dinge nicht unglücklich zu mischen. Heißt, Massentrampelei in der großen Kultur Venedigs zu lassen und eine geräumige Ferienwohnung an einem Wasser mit Wiese oder Sand zu mieten. In Dänemark, Griechenland oder im Allgäu.
Gleichzeitig Venedig als die große Verheißung aufzubauen und mit den 14jährigen, kurz bevor sie Familienurlaube verweigern und sich ihr erstes Interrailticket kaufen, die wunderbarste aller Städte zu besuchen, am besten in einem Kunstbiennalejahr.

Ohne Furcht vor überforderten, verloren gehenden Kindern zu entdecken, sich treiben und überwältigen zu lassen, mit dem nötigen Freiraum in getrennten Zimmern wohnen, unterschiedliche Interessen der Familienmitglieder berücksichtigen und den "Kindern" die Chance geben, sich in Venedig zu verlieben. Damit es ihnen für immer bleibt.

Kunst in der Kunst - Future Generation Art Prize im Palazzo Papadopoli am Canale Grande

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Regattta vor dem Küchenfenster

2011-06-27T22:21:00.006+01:00

Gestern, Sonntagnachmittag, erschöpft aus dem Arsenale gekommen und gerade auf dem Weg unter die Dusche, höre ich das Polizeimegaphon vor dem Küchenfenster, das den Canale delle fondamente nove vom Verkehr freiräumt.

Ich dachte, die Regatta SS. Giovanni e Paolo hätte am Sonntag zuvor stattgefunden! Toll, kriege ich die Sache exclusiv vom Fenster in voller Länge und ohne Geschubse und Gedrängele mit!

Es gab wohl einen klaren Sieger (hellblaue Gondel) und einen ganz eindeutigen Verlierer (rote Gondel), der noch durch den Canale ruderte, als der Normalverkehr inkl. Vaporetti seinen Fluss wieder aufgenommen hatte. Da nicht jeder im Urlaub so eine Gelegenheit hat, stelle ich das Ereignis trotz mangelhafter Filmkünste hier ein.

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Ein venezianischer Garten - geöffnet bis 16. Juli

2011-06-26T07:08:00.019+01:00

Hundeskulptur in der Weinpergola

Einer der Gärten, die normalerweise nicht zugänglich sind und deshalb in entsprechen-
den Büchern, wenn überhaupt genannt, als geheim apostrophiert werden, gehört zum Palazzo Soranzo Capello in Santa Croce, nicht weit vom Bahnhof entfernt.

In einem Angebot, für das keine Werbung gemacht wird, gibt es also noch 2 von insgesamt 6 Wochen die Möglichkeit, den Garten zu sehen.

Alte Ansicht des Gartens hinter dem Palazzo (Skulpturengarten) und moderner
Plan des gesamten Gartens hinter und neben dem Haus

Es ist einer der größeren in Venedig, ausgestattet mit altem Baumbestand und eingeteilt durch Mauern und Tore in Nutzgarten, Skulp-
turengarten und Waldgarten.
Das "Wilde" des Waldgartens ist gewollt und gepflegt, und zusätzlich gekrönt von einer Tempelfassade, die aus dem Hintergrund durch das Gebüsch schimmert.

Im Palazzo selbst sitzt die Obere Architek-
tur- und Land-
schafts-
behörde (wenn ich das richtig verstehe), die natürlich ihre Liegenschaft ordentlich in Schuss halten muss, aber offfensichtlich tut sie mehr als das.

Während der 6wöchigen Öffnung gibt es eine Ausstellung zeitgenössischer Skulpturen verschiedener italienischer KünstlerInnen, zusätzlich zu den "alten" Skulpturen früherer Bewohner/Besitzer. Nicht nur wegen der seltenen Gelegenheit empfiehlt sich der Besuch, sondern auch wegen der besonderen Atmosphäre des Gartens.

Blumen und Minze im Nutzgarten

Ich bin gestern von Sitzgelegenheit zu Sitzgelegenheit gezuckelt um in Ruhe die verschiedenen Perspektiven wahrzunehmen und zu bewundern und fühlte mich als Gast in einer sehr gewählt gestalteten Gartenszenerie, und es war ein entspanntes Naturerlebnis mit allem, was dazugehört - Düfte, Vogelstimmen...

...und habe mir ein paar reife, frisch ins Gras gefallene Reineclauden erlaubt, die niemand zu ernten scheint.

Santa Croce 770 - von der Scalzi-Brücke am Bahnhof geradeaus weiter die Calle Longa, links den Rio Marin überqueren, nach rechts weiter auf der Fondamenta Rio Marin. Man sieht das Gebäude schon auf der anderen Seite des Rio (Veranstaltungsbanner hängt an der Fassade). Keine 5 Minuten Gehzeit.

Dienstag - Sonntag 11-13 + 15-19 Uhr, bis 16.7., Eintritt frei

Achtung: verlängert bis 16.10.

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Kreuzgang Madonna dell'Orto

2011-06-25T06:34:00.022+01:00

Hier ein weiterer Hinweis auf eine sehr spezielle Ausstellung an einem sehr speziellen Ort, für die keine Werbung gemacht wird. (Und nicht der letzte, da ich zwangsläufig über solche Dinge stolpere, solange ich noch in Venedig bin.)

Anscheinend gehen die Veranstalter davon aus, dass Venedigbesucher
mit Überblick ohnehin an der Kirche Madonna dell'Orto aufschlagen und dann schon von selbst aufmerksam werden auf die Ausstellung "In Ricordo di Jan Krugier", die derzeit und noch bis 31.7. im Kreuzgang gezeigt wird.

Die Kirche ist speziell, weil sie die Pfarrkirche der Tintoretto-Familie war und ihre Grablege ist, und einige Werke Tintorettos hier hängen (siehe auch meinen Eintrag vom 14.1.2010).

Der Kreuzgang ist speziell, weil ich ihn in 10 Jahren geduldiger Immerwiederbesuche noch NIE offen gefunden habe, und nicht nur ich. Zwar war die Tür schon mal angelehnt, jemand ging rein oder raus, aber alle freundlichen Versuche produzierten nur Kopfschütteln oder Fingerwackeln, nichts ging.

Deshalb blieb mir fast das Herz stehen, als ich (eigentlich wegen einer Ausstellung in der gegenüberliegenden Scuola anmarschiert) gestern morgen die Tür weit offen und darüber ein Ausstellungsbanner hängend fand.

Der Kreuzgang ist im Bestzustand, das was man in der deutschen Sprache als "gepflegt" bezeichnet, der Pozzo mit dem erhaltenen Regenwassersammelbecken so sauber, als diente er immer noch der Trinkwassergewinnung.

Die Ausstellung ist bewundernswert auf den Ort abgestimmt, mit strengen, klaren Skulpturen und weitgehend abstrakten Bildern, deren Farben sich bis auf zwei Ausnahmen kaum von ihrer Umgebung abheben. Für mich verstärken sie die Ruhe dieses Ortes und laden zur Kontemplation, nach Stimmung vielleicht sogar Meditation, ein.

Da hat sich jemand was gedacht und es ist ihm/ihr aus meiner Sicht ein perfektes "Gesamtkunstwerk" gelungen. Ich empfehle diese Ausstellung ganz überzeugt und bedaure nur, dass sie nur bis Ende Juli läuft (ich habe extra nachgefragt, ob es eine Verlängerung geben würde, nein!), man sollte sich diese schöne Erfahrung keinesfalls entgehen lassen.

Hinweis zum titelgebenden Jan Krugier

Dienstag-Sonntag 10-18 Uhr, Eintritt frei, Vaporetto Madonna dell'Orto, Linien 42/52

Achtung:
verlängert bis 31.10.2011

Bob Dylan in Venedig...

2011-06-24T08:24:00.027+01:00

...naja, nicht persönlich (toll wäre es ja schon! aber er spielt morgen und übermorgen in D), sondern eine Ausstellung, die in keinem Biennale- oder sonstigem Programm auftaucht und auch nicht an Plakatwänden, die also werbefrei und sozusagen unbekannt ist. Vielleicht zu kurzfristig organisiert?

Das allein wäre für mich als lebenslangem Dylan-Fan schon Grund genug, auf die Ausstellung hinzuweisen.

Dazu kommt aber, dass die Bilder im Palazzo Donà dalle Rose hängen, ein Haus, das ich bisher erst einmal anläßlich der 53. Biennale von innen sehen konnte, mit der Aufführung einiger Venedig-Videos, die nur sehr kurze Zeit liefen und auch nur im (verdunkelten) Androne, dem Parterre-Raum. Der nicht wie gewöhnlich ein langer flacher Schlauch, vorne Wassertor und hinten Tür zur Gasse, sondern wegen des Grundrisses des Hauses mit Wasser- und Straßentor im rechten Winkel T-förmig ist und in der Mitte über 2 Etagen hoch. Also wirklich sehenswert.

Androne des Palazzo Donà über 2 Etagen

Das Haus ist darüber hinaus ganz spannend, es gehörte Leonar do Donà, einem Dogen von hohen Qualitäten, der sich u. a. von Galileo Galilei auf dem Campanile von San Marco sein Teleskop erklären ließ und wohl persönlich trotz erheblichen Reichtums ein asketisches Leben führte. Weshalb er sich in einer (damals) eher abgelegenen Gegend von Venedig ein Haus ohne Pomp und Firlefanz bauen ließ (man vergleiche das mit dem Aufwand, der entlang des Canal Grande zur gleichen Zeit getrieben wurde) und dort unverheiratet, mit seinem Bruder, lebte.

Seine Bescheidenheit hinderte ihn aber dann doch nicht, den Saal des Piano Nobile mit ausgesucht schönem Stuck schmücken zu lassen. Man sollte dem Beachtung schenken, ebenso wie den schlichten altrosa, goldbedruckten Vorhängen, die (natürlich nicht so alt) gut in den Raum passen.

Piano Nobile

Dank Bob Dylan kann also nun bis zum 25. September nicht nur der Androne, sondern auch der Piano Nobile besichtigt werden. Von wo man auch noch einen schönen (Foto-)Blick auf die Friedhofsinsel San Michele hat.

Täglich 10:30 - 17:30 ausser Montag, Eintritt frei, Vaporetto Fondamente Nove, ein paar Meter nach rechts, vor der Brücke Ponte Donà.

Nachtrag am 10.6.2011:
Der Verlag für Moderne Kunst hat mir freundlicherweise ein Exemplar des Ausstellungskatalogs zugeschickt. Dafür herzlichen Dank.

Maria Zerres: Dylan Metamorphoses

Es ist wie alle Kunstbücher nicht gerade billig, aber es hat den Vorteil, dass man sich die Bilder in Ruhe und Details ansehen kann, was bei der riesigen Menge der Exponate im Palazzo Donà gar nicht möglich ist. Manches Bild, das mir in der Ausstellung 'unfertig' erschien, ist bei ruhiger Betrachtung durchkomponiert und in Balance; ausserdem sehe ich mit dem Buch in der Hand, dass die Farben Maria Zerres' in der Ausstellung nicht gut genug zur Wirkung kommen (die Bilder hängen ja z. T. enorm hoch).
Es gibt einen schönen deutsch/englischen Begleittext von Alan Jones.

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3 Nächte Kloster...

2011-06-23T05:55:00.014+01:00

Klosterkapelle, Altarwand aus goldenem Mosaik

... in der Casa Caburlotto, es war in Ordnung, ist aber keine überzeu-
gende Alternative aus meiner Sicht.

55,- €/Nacht im Doppelzimmer als Einzelzimmer, das Bett extrem schmal, ein einfacher Metallrahmen, darauf eine Holzpalette, darauf eine hohe Matratze, für mich (1,60 m) kein Fall von niedersetzen, sondern draufschwingen.

Das Zimmer lag in der 3. Etage, direkt unter dem Dach, sehr heiß, aber bei offenem Fenster zu schlafen war nicht möglich wegen der Massen von Stechmücken. Das Fenster aus Milchglas und vor dem Fenster noch einmal ein fest angebrachter Sichtschutz gegen nachbarliche Blicke, aber natürlich auch kein Ausblick! Es gab einen Ventilator und eine Dose Mückenkiller, nachdem ich in der ersten Nacht mit einem Buch auf der Jagd war.

Die Bettwäsche wurde in 3 Tagen 1 x gewechselt, auch sonst herrscht klösterliche, aus Internatszeiten bekannte Sauberkeit. Das Bad klein und funktionierend, aber nicht gut riechend. Es roch nicht nach Toilette oder Schimmel, sondern säuerlich, was mit einem scharf nach Putzmittel riechenden Raumdufthinstellerchen (wie heißen solche Dinger?) bekämpft wurde, das ich aufs Aussenfensterbrett deponierte um wenigstens nur einen unfreundlichen Geruch in der Nase zu haben.

Das Haus selbst hat keine Palazzostrukturen mehr, bis auf zwei Androne-ähnliche lange (und natürlich dunkle) Räume von der Straße bis zum Garten im Erdgeschoss. In den Gästeetagen gruppieren sich die Zimmer um tageslichtfreie Innenräume, eine insgesamt sehr düstere Angelegenheit. Es gibt einen kleinen Fahrstuhl und einen Kaffeeautomaten, damit hat sich der Komfort. Ausgang bis 23 Uhr, aber das ist in Ordnung aus meiner Sicht und für venezianische Verhältnisse (nachts nix los!).

JVA des Veneto für Männer, neben der Casa Caburlotto, die integrierte Kirche S. Maria Maggiore ist nicht zugänglich

Das Männer-
gefängnis direkt nebenan nimmt man geräusch-
mäßig nicht wahr. Ich bin abends um 22 Uhr mit einer Eistüte um den ganzen Trakt gewandert, es waren nur vereinzelt Rufe zu hören und die Wache auf der Mauer zu sehen.

Das Haus war voll, mit erstaunlich vielen Nonnen und auch Gästen (z. B. eine französische Frauengruppe, die sich nicht nur nachts, sondern auch seminarmäßig den ganzen Tag im Haus aufhielt, auch Männer, aber keine Kinder), die Nonnen sind sehr freundlich und frei von professionellem Hotellächeln. Angenehm. Dennoch ist dies ein Übernachtungsbetrieb, kein 'Urlaub im Kloster' mit gewissen Integrationsanteilen, was manche deutsche Klöster anbieten. Man ist in die Gottesdienste eingeladen, mehr Kontakt ist nicht vorgesehen.

Ich habe mich nicht speziell oder ausnehmend wohl gefühlt und fände bei rechtzeitiger Planung ein vergleichbar einfaches (wenn auch nicht so sauberes) Hotelzimmer für ein paar Euro mehr, und ebenso ein 'Ferienappartment' ohne Service aber mit mehr Platz. Der Aufenthalt in den Mehrbettzimmern ist sicher preisgünstiger, aber das ist er in größeren Ferienappartments auch und steht für mich als Alleinreisende ohnehin nicht zur Debatte. Für Gruppen eine akzeptable Lösung, für Alleinreisende eher nicht, aus meiner persönlichen Sicht.

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Notte Bianca

2011-06-14T21:58:00.014+01:00

Im (unvoll-
ständigen) Eintrag Sommertermine steht sie zwar drin, aber die erste venezianische lange Nacht der Kunst am Samstag, 18.6. ist einen extra Eintrag wert, damit sie neben Biennale und dem ganzen zusätzlichen Getümmel nicht untergeht.

Lange Museumsnächte sind seit Jahren europaweit (und woanders vermutlich auch) gang und gäbe und dass Venedig ausgerechnet in einem Biennalesommer einsteigt auch mutig. Zusätzlich gibt es am gleichen Abend noch z. B. Jan Gabarek in der Frari Kirche, der allerdings nicht kostenlos ist wie die Notte Bianca - Art Night Venezia.

Die Website der Veranstaltung ist sehr gut organisiert, mit anklickbaren Programmpunkten, die den Ort auf dem Stadtplan und weitere Details anzeigen, sortiert nach Museen, Kirchen, Universitätsstandorten etc..
Ausserdem gibt es unter dem Menupunkt "percorsi" vorge-
schlagene Pfade durch die Nacht, sortiert nach Interessen-
bereichen wie Kinder, Gärten, Ausstellungen, Musik, Lesungen... man kann sich damit vorher die Punkte zusammenstellen, die interessen- und logistikmäßig zusammenpassen. Ein guter Service!

Das Angebot ist toll, von Vespern in der Miracoli Kirche, improvisiertem Jazz im Wintergartenhaus der Giardini (Serra), über Performances im Museo Correr und in der Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, die geöffnete Universitäts-
bibliothek und Archiv der IUAV in Santa Croce, live DJ im restaurierten Kloster San Gregorio neben der Salute... und vieles, was mich auch weniger interessiert, die Nacht reicht jedenfalls nur, um einen Teil davon wahrzunehmen.

Ich freue mich schon sehr darauf und werde berichten.

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Madonna del Monte

2011-06-07T20:54:00.020+01:00

Madonna del Monte, beide Inselteile, November 2007 von Norden

Direkt am Kanal der von Murano nach Mazzorbo/Burano führt (Canale Scomenzera S. Giacomo) liegt zwischen
S. Giacomo in Paludo und Mazzorbo eine weitere sehr kleine Insel, Madonna del Monte.

Pittureske Klosterruine, zuletzt kein Anzeichen das auf Wiederaufbau deutet, ist auch alles zu winzig um auf Hotelgedanken zu kommen. Gegründet wurde das Kloster 1303 als San Nicolò della Cavana für 4 (!) Benediktinerinnen, die starben bevor Nachfolgerinnen gefunden werden konnten.

September 2009 von Süden, im Hintergrund Mazzorbo, Torcello und Burano (schiefer Kirchturm!)

Der Bischof von Torcello schlug das Kloster dem Kloster S. Caterina auf Mazzorbo zu, es blieb trotzdem über 200 Jahre unbewohnt, während die Gebäude vermutlich schadhaft wurden und die Insel zu einem natürlichen Zustand zurück fand.

Dann zogen zwei Einsiedler ein, die aber auch mit der Einsamkeit und bitteren Armut des Insellebens nicht klar kamen, nach ihrem Rückzug folgte ein weiteres Eremitenpaar... diese Insel scheint tapfere Aussteiger angezogen zu haben.

Der kleinere abgetrennte Teil der Insel

1708 schließlich, am Allerseelenabend auf dem Weg von Torcello in einem leichten Boot die unbewohnte Insel passierend, hörte ein gewisser Piero Tabacco eine Glocke langsam und feierlich schlagen und beschloss, dort seine künftige ewige Ruhe zu verbringen.
Dazu rang er den Benediktinerinnen von S. Caterina, denen die Insel ja seit dem 14. Jahrhundert gehörte, eine Pacht ab (per Beschluss des Senats vom 11.6.1712, also vor genau 299 Jahren) und erhielt auch die Erlaubnis, in den Ruinen des ehemaligen Klosters eine neue Kirche zu errichten, geweiht im Oktober 1713 der Madonna des Rosenkranzes.

Stich von Tironi aus dem Jahr 1779. Der nicht den Zustand der Insel und ihrer Bauten im Jahr 1779 darstellen muss. Aber kann. Es muss stabile Gebäude gegeben haben, da die Insel, wie auch S. Giacomo, kurze Zeit später als Militärlager verwendet wurde.

Die alten Darstellungen der Insel finde ich mehr als erstaunlich, denn obwohl die Insel in 700 Jahren nur wenig besiedelt war, muss sie doch zumindest kurze Zeit prosperierend und voll bebaut und bewohnt gewesen sein.

Die Insel ist Privatbesitz und kann nicht besucht werden. Aber im Vorbeifahren kann man seine Augen daran weiden...

Größere Kartenansicht

Madonna del Monte ist die kleinste Insel in der Mitte des Ausschnitts. Unten links S. Giacomo. In der Vergrößerung der Googlemap kann man gut die zusammenhängenden 2 Teile der Insel erkennen.

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